Российский Клуб Chevrolet TrailBlazer & Chevrolet Tahoe

Автор Тема: АКПП на стол! Очередная история ремонта своими руками.  (Прочитано 14509 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

tayler

  • Майор
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 842
  • Автомобиль: trailblazer '06
  • Имя: Александр
  • Местоположение: Запрудня МО
  • Карма: +30/-3

Я думаю, ни кого не задолбала и чем подробнее тем лучше. Просто мы же все надеемся что нам это не пригодится)
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Мы понемногу приближаемся к концу и на этот раз начинаем собирать запчасти в корпус — пакет Low Reverse, в самом хвосте коробки.  [phil_25]
Вынужден сделать ту же ремарку, что и в прошлый раз — по личным соображениям не трогал поршень пакета (695) — пакет цел, поршень трогать не за чем. Посему описания его сборки/установки не будет. Скажу только, что сам поршень не меняется, так как у него сменные резинки (696) — они идут в комплекте Overhaul Kit.

Схему узла смотрите в предыдущем посте.
Коробас ставим "на попа", если необходимо, устанавливаем поршень с новыми резинками. В оконцовке дам ссылку на хороший видео гайд, или на парочку (но там инглиш маст хэв), т.к. у меня не описано.
Общий вид на поршень пакета Low Reverse:


Пакет собирается на уже установленную шестерню планетарного редуктора (684, 685). Поэтому ставим сперва ее. Внешний вид:


С нижней стороны шестерни требуется установить подшипник (692), как показано — внутренней обоймой к шестерне, наружней — к поршню. Приклеиваем на трансгель.


На панетарный редуктор (681), который собсна и будет установлен в шестерню выше, приклеиваем подшипник (683) как показано — внутренней стороной к редуктору, внешней — к шестерне.


Пихаем вовнутрь


Узел собран. Обратите внимание на квадратные зубы в центральной верхней части редуктора. Ближе к концу о них пойдет речь.


Устанавливаем редуктор в сборе в корпус АКПП - типа на поршень. Хотя на поршень он не опирается.


В середину пихаем дючку (673). Подшипник под нее уже установлен внутрь планетарки.


Пакет состоит из wave plate (682А) — пружинистой пластины и 5 сталей (682В, 682D) и 5 фрикционов (682С).

*****************************
По поводу сталей (682В, 682D) я не понял — ни в одном видео мануале ничего дополнительно не сообщается. Однако, в каталоге в самый низ после волнистой - идет 1 сталь 682В толщиной 1,314 мм (а точнее, она бывает разных размеров). И далее 4 стали 682D толщиной 1,829 мм. Судя по всему, именно этой плитой контролируется зазор в пакете, а не последней финишной. При сборке проконтролируйт е этот вопрос, я же в самый низ всегда ставил ту сталь, которая там и стояла — ее видно по не притертой поверхности с одной стороны.

Короче, в этом вопросе я разобрался. Плита (682В) действительно служит для регулировки зазора, но подбирается она не по замеру этого самого зазора. Из инструкции:
"LOW/REVERSE CLUTCH SELECTIVE PLATE
1. To measure for the proper selective spacer plate, stack the low/reverse assembly on a flat work surface, as shown in Figure 70, in the following order:
1. One waved plate (682B).
Five lined and four steel plates starting with a lined plate on the waved, and alternating with steel. Low/Reverse clutch support. Apply an evenly distributed load to the top of the  Low/Reverse support assembly with your hand. Approx 5 lbs.
NOTE: Excessive pressure will start to flatten the wave plate and will result in an inaccurate measurement. Measure the height of the clutch pack from the work surface to the top of the Low/Reverse clutch support. This will be dimension "D", as shown in Figure 70.
Use dimension "D" to select the proper thickness selective plate from the chart in Figure 72.
5. Now install the proper selective plate between the wave plate and the first lined plate, with the identification side facing up.
6. THE OVERALL HEIGHT FOR DIMENSION "D" WITH THE SELECTIVE PLATE INCLUDED.
SHOULD BE 1.200" TO 1.240".
7. When this dimension has been achieved the Low/Reverse clutch pack is ready to install."

СЕЛЕКТИВНАЯ ПЛИТА НИЗКОЙ / РЕВЕРСНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ
1. Чтобы измерить правильную избирательную разделительную пластину, уложите узел низкого / обратного хода на плоскую рабочую поверхность, как показано на рисунке 70, в следующем порядке:
1. Одна волнообразная пластина (682В).
2. Пять фрикционов и четыре стальные пластины, начиная с фрикционной пластины на волнистую плиту, затем чередуясь с ровными стальными пластинами (682D).
3. Финишная плита Low/Reverse.
4. Нанесите равномерно распределенную нагрузку на верхнюю часть узла поддержки Low / Reverse рукой. Приблизительно 5 фунтов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чрезмерное давление начнет сглаживать волновую пластину и приведет к неточному измерению. Измерить высоту блока сцепления с рабочей поверхности до верхней части поддержки муфты низкого / заднего хода. Это будет измерение «D», как показано на рисунке 70. Используйте размер «D», чтобы выбрать подходящую толщину избирательной пластины из диаграммы на рисунке 72.
5. Теперь установите правильную избирательную пластину между волновой пластиной и первой облицованной пластиной, а сторона идентификации - вверх.
6. ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ РАЗМЕРЫ «D» С ВКЛЮЧЕНЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ПЛАСТИНОЙ.
ДОЛЖНО БЫТЬ 1.200 "К 1.240".
7. Когда этот размер был достигнут, пакет сцепления Low / Reverse готов к установке.

Таблица:
LO AND REVERSE CLUTCH SPACER PLATE SELECTION CHART:
IF GAGE DIMENSION "D" IS                  USE THIS SELECTIVE PLATE
FROM         TO                              IDENTIFICATION       PLATE THICKNESS
29.559mm  28.844mm                  None                       1.684mm  1.829mm
(1.164")       (1.136")                                                    (.066")      (.072”)
30.087mm  29.347mm                  0                             1.314mm  1.168mm
(1.185”)      (1.155")                                                    (.052“)      (.046")
29.057mm  28.317mm                  1                             2.198mm  2.344mm
(1.144")       (1.115")                                                    (.087")      (.092”)


Простым языком - кладем на стол стопкой пакет - волнистую, затем фрик, затем чередуем со стальными пластинами 682D, кончая толстой финишкой и измеряем высоту (суть в том, что мы просто выкинули из пакета плиту 682В). Исходя из полученной высоты подбираем толщину плиты (682В)


Пользуемся, если будете делать совсем дотошно.
*************************


Приступаем к сборке непосредственно пакета. Wave plate (682А) отличается от остальных количеством внешних лучей.


У всех стальных пластин пакета имеется зубчик на одном из внешних лучей. И он там не спроста — найдите его на фото выше. Зубчиком пластины помещаем в один и тот же паз в корпусе, тот, что на фото — на 12 часов. И набираем пакет. Сталь, фрик и так далее.


А теперь самое вкусное, что будоражит умы тех, кто интересуется устройством и сборкой коробки)) Пружинка (680)!  :D Хитрая, ставится хитрым образом и хитро держит финишную плиту (679) пакета. Ее даже на схеме почти не видно, настолько она хитрая :)


Но, какая бы она хитрая ни была, а приклеивается на гель на свое место очень просто. Место это - широкое окно по соседству с окном, куда мы укладывали лучи сталей с зубчиком.


Финишная плита пакета (679) состоит из собственно железного корпуса, а также обгонной муфты в центре. Ее я оставил в покое. Покрутил только в руках — в одну сторону крутится, в другую нет. И никаких звуков не издает. В вырезах по кругу имеет широкий прогал на 5 часов, обратим на него внимание.


Этим прогалом устанавливаем как показано на фото — на 10 часов. При этом пружинка попадает в свои специальные вырезы.


Крупным планом:


Сильным движением руки топим эту плиту вниз. Пружинка должна защелкнуться, а так же муфта должна сесть на свое место — внешние квадратные зубы в верхней части планетарного редуктора входят в центральную часть муфты.
Пружина села на свое место - крупно:


Стопор (676) ставим на место. Обратите внимание, здесь я еще не усадил на место центральную часть обгонной муфты — она не попала в пазы планетарного редуктора и торчит (вспоминаем зубы на планетарном редукторе).


Стопор ставим обязательно так, чтобы он нигде не пересекался с пружиной — то есть замком четко как показано на фото, правый конец заподлицо с отливкой корпуса.


Финиш. Муфту усадил на место, как видите.


Далее собираем всю хрень уже воедино.  [popcorn1]
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2018, 09:25:40 от Wrong_way »
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Я думаю, ни кого не задолбала и чем подробнее тем лучше. Просто мы же все надеемся что нам это не пригодится)
Как я вас понимаю :) Я тоже надеюсь, что больше не пригодится. Если только в качестве халтуры :D
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Здорова парни! Коробка, так то, уже на машине и прекрасно передвигается  :) Борьба с резким переключением 1-2, правда, продолжается. Хоть и характер сильно поменялся.
Тем временем - продолжаем повествование.
Записан

guMapuk

  • Генерал-лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1794
  • Автомобиль: Шевроле Трейлблейзер 2005 LT (Продан), 2005 LTZ (Погиб) Тахо 2000г.в
  • Местоположение: Череповец
  • Карма: +62/-1

А резкие переключения на пониженную тоже имеет место быть у многих?
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Собираем-таки коробку, надоели эти гребанные барабаны, наконец-то что-то дельное))) Так-то мы уже почти все части собрали — Low Reverse в прошлой части, а это, на секундочку, треть всего корпуса. Барабаны собрали, насос собрали, короче, осталось дело за малым. Начинаем с того момента, где закончилась прошлая часть — мы усадили финишную плиту Low Reverse.

Схема узла


Берем в руки пластмассовую прокладку (674, washer называется). Выступающие зубы должны встать в вырезы обгонной муфты.


Клеим на трансгель таким образом


Следующий элемент — солнечная шестерня (670). Просто ставим сверху, при этом усадив ее центр на шестеренку (673).


Следующий элемент — планетарный редуктор. Ставится он так же, как в прошлом посте по сборке Low Reverse:


На данном этапе необходима ремарка: по каталогу и по мануалам, которые я смотрел — в солнечную шестерню устанавливается металлическое кольцо (669 washer), а на него шестерня планетарного редуктора (666). Под это кольцо на солнечной шестерне даже делаются специальные уши. У меня же этих ушей нет, ровно как и этого металлического washer'а. Вместо него стоит здоровенный подшипник (выше на фото). Его назад и ставлю, а Вы обратите на это внимание.

Итак, под жопу планетарной шестерне (666) ставлю подшипник (нет на схеме) внутренней частью к шестерне редуктора, внешней — к солнечной шестерне



Теперь ставим подшипник (663) самого редуктора. Внешкой к планетарной шестерне, внутрянкой — к редуктору.



Ставим редуктор на место


В редукторе тоже внутри уже установлен подшипник под внутреннюю шестерню. Его, как я понял, никак оттуда не достать. А шестерня эта — идет на пакет Forward.


Та самая шестерня (640), которая должна встать внутрь планетарного редуктора (662). Кто узнал, поднимите руки.


После установки всех подшипников и сборки, устанавливаем планетарный редуктор на солнечную шестерню


Дома


Ах да, вала выходного-то (687) нету, надо засунуть на место. Сейчас самое время.


Обязательно понадобится еще стопорное кольцо (661). Новое слева. Оно почему-то шло в наборе Overhaul Kit. Наверное обязательно к замене.


Вал просто вставляем в зад коробке и контрим стопором в глубине планетарного редуктора, как показано.


Мы по сути все собрали. Осталось накинуть детали, которые мы ранее отдельно собирали.


Та-дам! Знакомые барабаны. Просто поднимаем и пихаем туда, внутрь. Обратите внимание на вырезы по окружности барабана Reverse Input — под них сделаны выступы на солнечной шестерне (обратите внимание). Именно поэтому она такой формы и для этого она нужна (раньше я ломал голову, нахер она нужна?). Пихается оно туда не так-то и просто. Дело в том, что фрикционы 3/4 пакета необходимо усадить на планетарный редуктор, на внешнюю ее часть, а они там все перевернуты и стоят как вздумается, приходится изрядно попотеть.
Барабаны надо трепать туда сюда и оно будет усаживаться, но понять, когда всё — сложно.


Поэтому мне пришлось записать видео с пояснением:


Барабан усажен на место.


Не знаю как лучше показать - стоит заподлицо с отливкой под насос.


А теперь ленту сажаем, мужики, ту самую! Тормозную! Сколько же про нее всякого написано, легенды ходят, можно сказать.
Ленту (602) предварительно накинул на барабан. Сейчас будем ее усаживать на место.


Барабаны за входной вал рукой постукиваем в направлении на 2 часа, при этом заправляя ленту. Вал на данный момент никак не закреплен и барабаны легко смещаются, позволяя ленте зайти на место. Обратите внимание, у нее есть выступ в виде горба у левого края и загнутые уши там же на самом краю. Этот горбовидный выступ надо запихать в паз, который вырезан чуть ниже (на фото видно), а уши с краю — должны стоять, там, где сейчас и находятся. Сейчас все поймете.


Несколько подходов и лента на месте. Как видите, горбовидный выступ заскочил в паз, а уши держатся за отливку корпуса.


С другой стороны ленты имеется нашлепка, а в ней отверстие (на фото слева), которое следует усадить на фиксирующий шпенек:


На фото видно блестящее место — там уже стоит шпенек


Шпенек пихается в отверстие в гидроплите.
https://a.d-cd.net/hYAAAgAJ6OA-960.jpg

Не так уж прямо это отверстие с шпеньком совпадает. Надо будет поковытряться отверткой, но не так это и тяжело. на этом можно считать установку ленты завершенной.

На данном этапе необходимо установить сервопривод ленты, который мы собирали совсем недавно! Это важно, так как барабаны свободны и если их отвести на 12 часов, лента освобождается и может соскочить со шпенька. А сервопривод натянет ленту. Тут же сразу проверяем, как работает сервопривод — нажав на крышку, лента зажимает барабан и так же легко отпускает, когда мы отпускаем крышку сервопривода.
Установив сервопривод, собираем дальше.

Ставим насос, который мы ранее перебрали, при этом коробку от греха подальше никуда не двигаем, чтобы лента не соскочила. В нижнюю часть устанавливается пластиковая проставка (601), выступы помещаем в дырочки на корпусе насоса.


Клеим на трансгель. Срезаем стяжки, которые до сих пор стояли на тефлоновых кольцах.


Схема узла #2
https://a.d-cd.net/5sAAAgCi6OA-960.jpg

В наборе прокладок имеется некое желтое кольцо диаметром с насос (5, схема #2) — это типа сальник, и зажимается он — не поверите, колоколом. Ставим его по окружности корпуса. Тут же клеим на трансгель прокладку насоса (6, схема #2).


Теперь пихаем на место насос. Аккуратно, не повредив уплотнения. Пихаем, пока не сядет заподлицо с корпусом.


У насоса хитрые болты (2, схема #2) — под шляпкой резинки (3), которые следует взять новые из набора прокладок и заменить.


На ключе — момент затяжки насоса - 24,4 Нм. Или 24, кому как нравится.


Тянем


И вот теперь, наконец, ставим резинку (618 на первой схеме) на входной вал, которую я по началу испаганил.



Собираем все силы в пупке и переваливаем коробку на стол, брюхом кверху. Устанавливаем гидроблок (60 на второй схеме со всей требухой), как будет описано в соответствующей отдельной статье. После установки гидроблока, ставим новый фильтр (72) — мажем кончик и пихаем на место. Новый сальник фильтра (71) гораздо плотнее старого и сильно сопротивлялся. Полагаю, это хорошо.


Фильтр на месте, клеим на трансгель прокладку поддона (74)


Намыли поддон (75)


Накрываем поддон. Притягиваем болтами (76) крест накрест. Момент затяжки поддона АКПП — 12Нм.


Тут Мне изрядно потрепали мозги 3 вещи:
1 — не вставал на место фильтр (а оттого и поддон), так как я неверно расположил фишку соленоида линейного давления — не давала фильтру сесть на место (в статье про гидроблок);
2 — соленоид блокировки гидротрансформа тора не давал усадить поддон, был слишком близко к нему — пришлось отвернуть болты и немного его переместить дальше, он на болтах имеет регулировку.
3 — сам фильтр, собачелла, кривой, или что. Чтобы посадить поддон, приходилось его поддоном отодвигать в сторону, он упирался скошенным краем в отливку на поддоне.

Помучился, но все вроде усадил.
Осталось дело за малым — крепим на место колокол. Болты TORX, ни один при разборе не был сломан. Крутим крест накрест, по мануалу 35Нм. Я закрутил 50… 35 показалось мало. Не следуйте примеру.


И вот, коробка в сборе  ::), а установили мы ее с горем пополам 5 сентября. И ничего сначала не поехало  :-\ (а то слишком было бы жирно).  :D

« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 14:24:41 от Wrong_way »
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

А резкие переключения на пониженную тоже имеет место быть у многих?


Да кто бы знал, я же не спец! У меня таких проблем не было. Это в тему к фаерберду (только не надо и эту тему превращать в доску приглашений к себе на ремонт, даже не думайте, попрошу подчистить)
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Последняя тема — гидроблок: тюнинг sonnax, замена всех резинок и установка мозга на место.

Схема узла #1


Схема узла #2


Сперва техобслуживание . Замена всех резинок соленоидов (367 — 2 штуки, 394, 396). Соленоид магистрального давления (377) резинок не имеет. Для снятия соленоида требуется извлечь клипсу (395) и вытащить тело соленоида из гидроплиты. Бывает, что клипсы защелкивают со стороны привалочной поверхности гидроплиты, которую нельзя повреждать. В этом случае при их извлечении будьте очень осторожны.

Поддеваем резинки на соленоидах и меняем. Все резинки есть в отдельном пакетике в наборе.


Второе — хорошо промываем каналы, а так же соленоиды, если на сеточках скопилась грязь.
Третье — обязательно проверьте сепараторную плиту на критический износ в местах, где стоят шарики. Часто они пробивают в ней дыры, особенно это касается шарика 2й передачи. По-хорошему еще надо проверить с помощью спец приспособы все клапаны на герметичность. У нас такого, к сожалению, нету. А значит, дальше расковыривать клапаны не за чем.

Запихиваем соленоиды по местам, 367 — взаимозаменяемы, а 396 и 394 — нет, но по форме они одинаковые, отличаются только фишкой. Соленоид с серой фишкой — PWM, должен стоять напротив клапана 377 — по короткому краю блока. Соленоид с рыжей фишкой — 3/2 downshift, стоит по длинному краю гидроблока. Если Вы по какой-то причине снимали соленоид магистрального давления (377) — обратите внимание на положение его установки.
Он крепится железной прищепкой (378) на болтик (364). На теле клапана есть два паза, и выставить его можно либо как показано, либо фишкой вверх. Ставьте именно так как показано (фишкой вбок, к краю блока), иначе фильтр потом не встанет.


Еще касаемо соленоидов. Бывает, что они сгорают. Если вдруг у Вас коробка крякнула — резко перестала переключать, и вы полезли смотреть, можно соленоиды снять и проверить, просто кинув на аккумулятор на 12 вольт. Они, по типу форсунок, должны щелкать. Если нет, то соленоиду хана. И да, есть таблица, по которой можно проверить сопротивление.


Четвертое — в рамках техобслуживания проверяется люфт штока поршней гидроаккумулято ров, которые со временем разбалтываются и в результате через зазор идет потеря масла, меняются уплотнительные резинки. Если есть люфт — меняются поршни и штоки.

Мы плавно перешли к тюнингу. Так как у меня есть набор sonnax, поршни я установлю безштоковые, соответственно, штоки удаляются, меняются пружины, если таковые есть в наборе, устанавливаются новые резинки на новые поршни.

Схема узла #2


Гидроаккумулято ров всего 3 штуки:
1 — аккумулятор Forward (354 схема #1) в теле гироплиты;
2 — аккумулятор 1-2 (56 схема #2), который установлен в отдельном корпусе (57 схема #2) рядом с гидроблоком;
3 — аккумулятор 3-4 (44 схема #2), который установлен в корпус корообки, под сепараторной плитой (48 схема #2) и аккумулятором 1-2.

А теперь по порядку:

Ознакомьтесь с инструкцией, дабы понимать, о чем идет речь. Я выдержки не могу сюда вставить, т.к. не хватает места в фото.
https://www.sonnax.ru/instructions/HP-4L60E-01-IN.pdf

Разбираем гидроаккумулято р Forward. Откручиваем 3 болтика (364, схема #1), снимаем крышку (363), вытаскиваем поршень (354) и шток (355). Шток на самом деле немного люфтил.


В отверстие штока забиваем подряд 2 стальных шарика, которые идут в комплекте в наборе.


Надеваем на поршень новые резинки, запихиваем его на место.

Более в комплекте для этого аккумулятора ничего нет, ставим родную пружину (356), крышку (363) и закручиваем. Не забываем на соседний клапан установить обратно мелкую пружину (362), ибо она при снятии крышки выпадает оттуда.

Берем в руки корпус гидроаккумулято ра 1-2 (57). Дербаним. Слева на корпусе видать отверстие — подав в него воздух, поршень (56) из корпуса легко извлекается.


Плоскогубцами выдергиваем шток (900), а вместо него — забиваем в отверстие шарик из комплекта. Это надо сделать обязательно, иначе через эту дырку масло будет уходить наружу.


В корпус данного гидроаккумулято ра после 01- года требуется установка шайбы (см. инструкцию).


Внутрь помещаем пружины из набора и сам поршень — заправляем резинки, мажем, ставим.


В довершение сверху ставится хитрая пружина из набора.


Извлекаем из корпуса АКПП поршень гидроаккумулято ра 3-4 передач (44). В канале в темноте видно отверстие — если в него подать воздух, поршень сам выскакивает.


Выдираем шток (43). По инструкции забивать шарик не обязательно, но я забил — лишний остался))


Надеваем новые резинки на поршень. Поршни sonnax1-2 и 3-4 аккумуляторов полностью идентичны. Однако оригинальные отличаются - поршень 3-4 металлический и шток у него толстый, в то время как 1-2 пластиковый и имеет тонкий шток. Внешний диаметр же у них одинаков.


Пружина (46) тоже идет в наборе — устанавливаем всё на место и пока оставляем так — до установки всего гидроблока. Пружина будет прижиматься сепараторной плитой (48).


По тюнингу осталось несколько штрихов - корректор пружины клапана гидроаккумулято ра 1-2 (лопатка), рассверление сепаратора, замена клапана блокировки гидротрансформа тора, а так же отключение системы умной блокировки бублика - PWM (система контролируемой пробуксовки блокировки гидротрансформа тора — использует торможение блокировкой ради увеличения крутящего момента, в конечном счете приводит к преждевременном у износу фрикциона блокировки), а так же устанавливается измененный клапан блокировки в гидроблок. Хотите делайте, хотите нет. Я сделал.

Сперва отключим PWM. Требуется рассверлить отверстие в гидроплите, которое отвечает за pwm (инфа в инструкции, стр. 2), затем заглушкой законопатить эту дырку. Сверла в комплекте хоть и идут, но для этой цели я сверла в комплекте не нашел. А требуется 1/16 дюйма. Делим 2,54 на 16 — получаем 1,6 мм. Идем в магазин, покупаем пару сверл 1,6 мм по 10 рублей штука (пакетик). Остальные — в комплекте для рассверливания других каналов.


Рассверливаем отверстие, более крупным сверлом выбираем небольшую фаску.


Алюминиевым шпеньком из комплекта законопачиваем дырку.


Теперь PWM не будет и бублик станет околовечным. Переходим к замене клапана блокировки ГТ (TCC Valve) на тюненый - установка лимита давления блокировки на отметке 100 psi.
Вынимаем клипсу (395), заглушку (381). Вытаскиваем целиком старый — основной клапан (380), пружинку (397), и малый клапан (398). Вместо него запихиваем пружинку и клапан sonnax.
Клапан sonnax слева и штатный — справа.


Дальше — больше. В наборе есть некая лопатка, которая подсовывается под пружинку (370) клапана гидроаккумулято ра 1-2 (372) (стр. 5, п. 10 инструкции), тем самым увеличивая ее напряжение и влияет на переключение. Как конкретно - не знаю.
Вытаскиваем штифт (360) поршня-аккумулятора 1-2 (372). И вынимаем эту приблуду из корпуса, но не до конца.


Вынимаем до тех пор, пока эта пружинка не освободит место, чтобы мы могли вставить лопатку.


Когда это произошло, вставляем лопатку (см. инструкцию.) И собираем все обратно.


В довершение тюнинга сверлим сепараторную плиту, это дает какие то плюшки. Я не супер знаток, но раз тюнинг контора говорит, что надо — значит надо. Для этого берем сверла из комплекта sonnax. В инструкции четко описано, что и где рассверливать на сепараторной плите. Я для верности каждое сверло обмерил штангеном, чтобы четко понимать, что не лоханулся =))
Указанные отверстия следует рассверлить соответствующим размером сверла.


С тюнингом все.
Я купил новую сепараторную плиту (48) оригинал, еще 2 года назад, когда с гидроблоком траблы были. Прокладки (52, 47) уже идут в комплекте — приклеены и не отдерешь. Фильтрики (50, 49) почему-то тоже встроены хитрым образом — сетка подсунута под прокладку. Надеюсь, это не помешает плите правильно прижаться.


В комплекте шли новые сальники переключателя магистрального давления (69). Их тоже заменил. Состояние старых (две справа) можете сравнить с новыми =)


Меняем резинку (65) на разъеме проводки (377).


Меняем резинку на клапане блокировки гидротрансформа тора (на схеме есть, номера нет).


Вставляем разъем проводки, смазав резинку трансгелем, на место. Аналогично поступаем с клапаном. На заднем плане торчит пружина гидроаккумулято ра (46), обратите внимание.


Отгибаем проводку, укладываем на место сепараторную плиту. Пружина гидроаккумулято ра не дает ей плотно лечь. Контрим болтами по всей площади, пока она не перестанет болтаться.


Болты используются разной длины и очень важно не перепутать местами. Реально можно что-то запороть. Пользуемся схемой расположения болтов:


Устанавливаем на место брекет (53) и наживляем D-болтами (77).


Затягиваем болты. Момент — 11Нм (8 ft.lbs). Вынимаем болты, которыми центровали сепаратор. Прижав пружину рукой и усадив сепаратор, ставим на место в сборе аккумулятор 1-2 и наживляем болты, в соответствии со схемой расположения. Затягиваем. Момент тот же.


Шарики располагаем по своим местам — клеим на трансгель, иначе при перевороте плиты они рассыпятся по всему гаражу :)) Элемент тюнинга — в наборе sonnax идут пластиковые шарики взамен штатным. Которые не разбивают сепаратор.


Ставим на место тягу клапана выбота передач (89). Как показано.


Устанавливаем гидроблок. Но сперва необходимо подключить клапан выбора передачи к тяге. Держим в воздухе гидроблок так, чтобы тягу воткнуть на место.


Когда тягу воткнули, кладем гидроблок на место.


Наживляем болты в соответствии со схемой, не путая их по длине, затем тянем по порядку, как указано в инструкции. 11 Нм.


Без дино ключа тут делать нечего. Ну если есть деньги заправлять 4х литровый двигатель, то и на ключ должны найтись :))


Все, гидроблок собран. Не очень то было и сложно. Ставим поддон и наваливать.


Это заключительная статья по сборке коробки.
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Ремарка касаемо связи тюнинга и перехода с 1 на 2 передачу: могу сказать точно - рассверливание отверстия 2 передачи сепаратора, замена поршня гидроаккумулято ра, а так же установка лопатки - точно влияют на переключение. В какую сторону... Мне кажется, в жесткую. После непродолжительн ой эксплуатации картина такова - переключение на малом газу - не чувствуется, на среднем и полном - ощущается и довольно сильно, задержка перехода - отсутствует. После прогрева все становится идеально и плавно, но на полном газу - опять же, достаточно форсированно все происходит. Возможно, на это и был ориентирован тюнинг-кит (быстрее переключение - больше динамика, меньше износ, меньше комфорт)
На данный момент пытаюсь найти информацию и сделать правильные выводы, дабы предпринять шаги и действия в нужную сторону. Но в целом - стало лучше.
Записан

nemez

  • Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 49
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 475
  • Автомобиль: Chevy TrailBlazer LTZ 2003
  • Местоположение: Germany
  • Карма: +48/-1

Молоток! Дожал тему до логического завершения. Респект.
Записан

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

Красивые фотки


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Настало время для отчета об установке коробки обратно в аппарат.  [phil_25] Местами по колхозу, но зато наиболее приближенно к кустарно гаражным реалиям :D

Загнали страдальца с горем пополам на эстакаду  :)


Попробую все описать кратко и емко.
Штуцера охлаждения масла. Я их выкручивал при демонтаже коробки, так показалось проще — к стопорам не подлезть никак. Теперь встал вопрос заменить уплотнительные кольца. Они есть в комплекте всех прокладок к коробке. Старые выковыриваем, новые запихиваем.


Получилось так, что один штуцер в коробку пошел крутиться легко, я его затянул по книжке — 38 Нм, а второй пошел туго и к моменту затяжки я обнаружил, что 38 Нм уже есть, а болт то и не затянут. Решение последовало незамедлительно — тянем дальше. И тут хрум — легким движением руки головка штуцера падает вместе с ключом на землю.


А ведь толком-то и не приложился… Позже осмотр показал, что, возможно, штуцер уже был надломан. День задался, как говорится. Недолгие поиски в интернете привели к аналогу Dorman 800604 в наличии. Туда обратно, минус 2 часа и штуцеры у нас в руках, готовы к установке. В комплекте стопора и резинки. Купил сразу 2 штуки.


Теперь я уже дотошно промыл резьбу жидким ключом, они легко завернулись и затянулись с требуемым усилием. Не забываем установить новое уплотнение щупа. Не резинку надеваем на щуп, а вставляем ее в коробку и потом уже будем пихать туда щуп. № 4 на схеме.


Кладем коробку под машину на перекладины. Пихаем бублик аккуратно, пока не сядет на место. Он должен попасть пазом на зубы насоса. На каждом болту бублика стоят по 2 шайбы. Одна ставится под головку болта, вторая — между бубликом и маховиком. Рекомендую заранее к бублику их приклеить. Потом будет очень сложно их туда засунуть через смотровое окно.
А может, у Вас этих шайб там и нет?


В этом моменте необходимо сделать следующее — 2 кронштейна на фото ниже надо заранее отогнуть так, чтобы они не стремились впихнуться между коробкой и двигателем. Потом, когда коробка уже почти на месте — это дикий геморрой. При этом нельзя ничего гнуть, так как потом этот кронштейн легким движением монтировки надо вернуть на место и притянуть болтами.


Подсовываем домкраты, не спеша коробку поднимаем на свое место.


По мере поднятия коробки, находим момент, когда трубки спокойно достают до штуцеров, и рукой все еще можно туда залезть.


Вставляем трубки. Это дикий геморрой. Лезть туда они не хотят, толком не ухватиться. Стопора в штуцерах уже заранее должны стоять, при всовывании трубки они разжимаются и потом контрятся за выступ на трубке. И пихать надо, пока стопора не защелкнутся. А защелкиваться они ну никак не хотят… Почему — кто бы знал. Но промучился я знатно, пока все не встало.


Сажаем на место коробку, следя, чтобы приклеенные шайбы на бублике не просрать. Процесс не так тяжел, как на механике — надо всего-то центром бублика попасть в отверстие маховика и направляющими. Наживляем болты и постепенно тянем, сажая на место. направляющие надо сажать болтами, которые рядом с ними — на 10 и на 2 часа. Момент затяжки болтов коробки к двигателю — 50 Нм. Цепляем на место проводку, сопун, трос переключения, пихаем щуп.

Притягиваем бублик к маховику. Сперва нижний болт, который вы заранее расположили напротив смотрового окна. Затем крутим коленвал за шкив спереди и дотягиваем остальные. Не забываем о шайбах. Момент затяжки болтов бублика — 60 Нм.

Следующий момент — прокладка раздатки :D требует отдельного рассказа. Короче — заказал я сначала не то (сучьи сайты с их списком аналогов). Виновник торжества — прокладка transtar. Кода не будет. чтобы кто-то не заказал по ошибке.


Прокладку я эту поставил, понадеявшись, что будет держать, ибо в основном прилегало. После запуска автомобиля осмотр показал — масло бежит ручьем. Основное отличие этого говна от нормальной прокладки — она на 6 болтов. В нормальной прокладке — 5.
Нормальную прокладку достал снова в Москве в наличии, в районе южного порта.


Нормальная прокладка раздатки. Ena GL101702 пусть страна знает своих героев.


Нормальная прокладка встала без проблем идеально. Дополнительно с двух сторон усилил герметиком. Итог — идеально сухо.
По установке раздатки писать особо нечего — пока центральной подушки нет, доступ к болтам есть. Тянем 50 Нм, как обычно. Но я от руки тянул, не столь важно. Вешаем проводку, сопун. Затем приподнимаем агрегаты за поддон коробки, ставим на место подушку, прикручиваем поперечину рамы. Ставим карданы, защиту бака. На этом все.

Заливаем масло в коробку. Сперва 6 литров. Заводим машину. Поработает 20 секунд — глушим. Заливаем еще 4. Заводим снова. Проходим по всем режимам селектора в разных вариациях. Проверяем уровень масла. При необходимости доливаем уровень. У меня ушло ровно 10л, хотя говорят, что надо 10.8.

Первый косяк я уже описал — прокладка раздатки. Второй — это что ничего не поехало. Точнее поехало, но не правильно. На приборке — чек, ошибка по трансмиссии. Сперва подумал, что это из-за того, что коробку отключали. Сбросил — ошибка назад выскочила.
Поведение следующее — заводим. Трогаемся с 1. Переходим на 2, затем с ударом на 3. И больше с 3й никуда ничего не переходит. Вручную с помощью селектора с ударом можно переключиться на 2ю. Режим 2 — вторая, режимы D, 3 и 1 — третья.
Гугл подсказал, что скорее всего это смерть соленоида 3-2 downshift. На следующий день (тогда же, когда и меняли прокладку раздатки) через щуп высосал масло, снял поддон и обнаружил следующее:


Чуть тронул, и фишка вышеуказанного соленоида отпала. Не даром я при сборке гидроблока клипсы вставлял не изнутри, и с наружной стороны. иначе пришлось бы снимать гидроплиту. Хоть что-то сделал хорошо (а соленоид дохлый запихал, ага). Снял, заменил (подменный фонд имеется). Оставалось только надеяться, что проблема только в этом.

Сборка — старт — вуаля, все поехало ПРЕКРАСНО! Какие получились изменения, в сравнении со старой коробкой:
1 — мгновенное включение D и R.
2 — очень мягкое включение и отключение блокировки бублика. Раньше отключение сопровождалось ударом.
3 — переход 1-2 изменился. Теперь нет запаздывания, но и полностью он не ушел. Скорее, он стал динамичным. На малом газу не чувствуется вообще. На полном — не хило так подкидывает, но ударом тоже не назвать.
4 — переход на 3 передачу на полном газу тоже стал ощущаться.
Полагаю, что этот пакет sonnax hp-4l60e-01 не создан для того, чтобы сделать езду очень комфортной. Он для того, чтобы исправить некие косяки. В том числе — некоторые переходу между передачами становятся более жесткими — увеличение ресурса ценой комфорта.
В принципе все устраивает, но по поводу 1-2 — ищу информацию, сделаю правильные выводы и приму шаги и действия, чтобы толчок был выражен слабо и одинаков во всех режимах.



С тех пор ездим. :)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 11:33:07 от Wrong_way »
Записан

allukonin

  • Прапорщик
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 199
  • Автомобиль: Traildlazer 2005
  • Имя: Алексей
  • Внедорожник без лебедки - паркетник! ИМХО
  • Местоположение: Барнаул
  • Карма: +5/-0

 Прям мануал для самостоятельног о ремонта !!!
Записан

MAXI_MUM

  • Генерал-лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 46
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1830
  • Автомобиль: TrailBlazer LTZ 2009, Black on Black.
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Москва ЗАО
  • Карма: +149/-2
Записан
ГАЗ 2401 -> Nissan Maxima QX a33 -> Chevrolet TrailBlazer

Transmission - Tuning & Performance from faerbird

BoomBassA

  • Ветеран клуба
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 57
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 16654
  • Автомобиль: TrailBlaser LTZ 2005 "КАСПЕР"®
  • Имя: Сергей
  • А я тут...в стороночке,за камешком...с пулемётом..
  • Местоположение: Москва СВАО
  • Карма: +1023/-3

Ага! Серёга красавчик! ;)
Записан
"КАСПЕР"®       

Вадимыч

  • Ветеран клуба
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 52
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3436
  • Автомобиль: Chevrolet TrailBlazer LTZ 2007
  • Имя: Вадим
  • Местоположение: Сергиев Посад
  • Карма: +188/-1
Записан

Nero

  • Старшина
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 33
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 173
  • Автомобиль: Trailblazer 4.2 2005
  • Имя: Ромарио
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +4/-0

Аплодирую стоя!) Тема ушла в закладки, на всякий случай)
З.Ы. А можно номера запчастей озвучить в теме? И общую стоимость ремонта. Если не трудно)
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Аплодирую стоя!) Тема ушла в закладки, на всякий случай)
З.Ы. А можно номера запчастей озвучить в теме? И общую стоимость ремонта. Если не трудно)
В теории, номера озвучить можно... Но я просто не понимаю, зачем? Получится пустое нагромождение ненужной информации. Я ведь потому все номера на схемах указал, чтобы человек разбирался, что есть что - потом в каталогах человек залезет и сам глянет. Второй момент - вряд ли у кого-то будет тот же список запчастей, что и у меня. Была тут тема Эдуарда, который обещал мануал выложить, но поленился. Но выкатил список - в итоге информации из этого списка полезной ноль (ну не ясно порой, какой код какому физическому объекту соответствует, и с чем его кушать), а писанины на пол страницы - человек тупо поменял пол коробки хорошего на новое... Я ж говорю, каждый должен отталкиваться по факту от своих реалий.

Заказывать сразу всё - бред. Вот, например, реверс инпут драм - заказывать заранее или нет? Закажешь - а если он у тебя в идеале? Стоит, на секундочку, около 7000 самый дешевый, что я видел. Не закажешь - а вдруг, ему хана, лентой борозду пропилило? Придется потом волосы на жопе рвать и искать. Лента, хрен с ней, за 1,5к можно и зря купить. Пакеты - какие заказывать? Продаются целиком наборы всех фрикционов, купишь - а если там всё железо по железу буксовало, задрало стальные пластины и их тоже надо менять? Будешь искать потом? Купишь сразу со сталями (стоят такие наборы дохрена) - а вдруг почти всё целое - выкинешь деньги. А потом окажется, что у тебя пакет 3/4 стоял raybestos zpak и "корона" под этот пакет, которая не стандартного размера, а ты купил полный набор стандартных фриков, че будешь делать? Не подойдет нихрена, придется пакет 3-4 покупать второй раз уже raybestos zpak, или корону менять на стандартную. Или ты купил заранее raybestos zpak, а у тебя был обычный пакет - корона обычная стоит, придется докучи нестандартную с цифрой "7" искать. Как-то так.

В реальности заказ запчастей на коробку выглядит так:
1 сценарий - не разобравшись, купил запчасти - будь то мастер ребилд кит (нашел на сайте под свой год коробки), плюс еще что-то по чужим спискам. по итогу меняет много хорошего на новое, но что хуже - может потребоваться что-то, чего в наборе нет, и в чужих списках нет - это придется искать - потеря времени и вырванные волосы в укромных местах :)
2 - разобрал, отдефектовал, понял что надо заменить. Нашел интернет магазин, в котором желательно есть всё, что требуется, по списку заказал. Чтобы понимать, как та или иная деталь называется, обратился опять же к оригинальному каталогу. По ходу выбираешь, какого производителя заказывать, но лично для меня - разницы никакой практической нет. К списку железяк добавил еще набор всех прокладок, трансгель.
3 - остальные варианты как правило не рабочие - искать по ориг каталогам оригу... потраченные деньги и время. И большая часть просто отсутствует в продаже.

Разбираете, составляете список необходимых запчастей, ищете по сайтам. Я заказывал на ATDC.ru, есть еще куча сайтов, типа автомат.ру и тп. Либо, удостоверившись, что все необходимые железки будут в мастер ките - заказываем мастер кит хоть с ебея (или еще какой-то там кит, они разные бывают)
Если кто-то из взрослых мужиков по какой то причине до сих пор не научился пользоваться каталогами :) (не знаю, как вы вообще ездите :Dhttp://www.elcats.ru/ можно войти под учеткой, скажем, экзист (самый легкий вариант, кажется). Трейл - в разделе chevrolet usa. Короче, разберитесь.

Год коробки определяется по цифре, которая на белом шильде на писана.


Я потратил на всё 42000. Без всякого тюнинга было бы дешевле тысяч на 15
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 09:21:22 от Wrong_way »
Записан

Nero

  • Старшина
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 33
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 173
  • Автомобиль: Trailblazer 4.2 2005
  • Имя: Ромарио
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +4/-0

Аплодирую стоя!) Тема ушла в закладки, на всякий случай)
З.Ы. А можно номера запчастей озвучить в теме? И общую стоимость ремонта. Если не трудно)
В теории, номера озвучить можно... Но я просто не понимаю, зачем? Получится пустое нагромождение ненужной информации. Я ведь потому все номера на схемах указал, чтобы человек разбирался, что есть что - потом в каталогах человек залезет и сам глянет. Второй момент - вряд ли у кого-то будет тот же список запчастей, что и у меня. Была тут тема Эдуарда, который обещал мануал выложить, но поленился. Но выкатил список - в итоге информации из этого списка полезной ноль (ну не ясно порой, какой код какому физическому объекту соответствует, и с чем его кушать), а писанины на пол страницы - человек тупо поменял пол коробки хорошего на новое... Я ж говорю, каждый должен отталкиваться по факту от своих реалий.

Заказывать сразу всё - бред. Вот, например, реверс инпут драм - заказывать заранее или нет? Закажешь - а если он у тебя в идеале? Стоит, на секундочку, около 7000 самый дешевый, что я видел. Не закажешь - а вдруг, ему хана, лентой борозду пропилило? Придется потом волосы на жопе рвать и искать. Лента, хрен с ней, за 1,5к можно и зря купить. Пакеты - какие заказывать? Продаются целиком наборы всех фрикционов, купишь - а если там всё железо по железу буксовало, задрало стальные пластины и их тоже надо менять? Будешь искать потом? Купишь сразу со сталями (стоят такие наборы дохрена) - а вдруг почти всё целое - выкинешь деньги. А потом окажется, что у тебя пакет 3/4 стоял raybestos zpak и "корона" под этот пакет, которая не стандартного размера, а ты купил полный набор стандартных фриков, че будешь делать? Не подойдет нихрена, придется пакет 3-4 покупать второй раз уже raybestos zpak, или корону менять на стандартную. Или ты купил заранее raybestos zpak, а у тебя был обычный пакет - корона обычная стоит, придется докучи нестандартную с цифрой "7" искать. Как-то так.

В реальности заказ запчастей на коробку выглядит так:
1 сценарий - не разобравшись, купил запчасти - будь то мастер ребилд кит (нашел на сайте под свой год коробки), плюс еще что-то по чужим спискам. по итогу меняет много хорошего на новое, но что хуже - может потребоваться что-то, чего в наборе нет, и в чужих списках нет - это придется искать - потеря времени и вырванные волосы в укромных местах :)
2 - разобрал, отдефектовал, понял что надо заменить. Нашел интернет магазин, в котором желательно есть всё, что требуется, по списку заказал. Чтобы понимать, как та или иная деталь называется, обратился опять же к оригинальному каталогу. По ходу выбираешь, какого производителя заказывать, но лично для меня - разницы никакой практической нет. К списку железяк добавил еще набор всех прокладок, трансгель.
3 - остальные варианты как правило не рабочие - искать по ориг каталогам оригу... потраченные деньги и время. И большая часть просто отсутствует в продаже.

Разбираете, составляете список необходимых запчастей, ищете по сайтам. Я заказывал на ATDC.ru, есть еще куча сайтов, типа автомат.ру и тп. Либо, удостоверившись, что все необходимые железки будут в мастер ките - заказываем мастер кит хоть с ебея (или еще какой-то там кит, они разные бывают)
Если кто-то из взрослых мужиков по какой то причине до сих пор не научился пользоваться каталогами :) (не знаю, как вы вообще ездите :Dhttp://www.elcats.ru/ можно войти под учеткой, скажем, экзист (самый легкий вариант, кажется). Трейл - в разделе chevrolet usa. Короче, разберитесь.

Год коробки определяется по цифре, которая на белом шильде на писана.


Я потратил на всё 42000. Без всякого тюнинга было бы дешевле тысяч на 15

Насчет номеров согласен, не подумав написал.
Заказ запчастей без дефектовки тоже имхо глупость, естественно что сначала снять, разобрать, посмотреть и потом уже все остальное) Так что критика по существу.
Больше стоимость интересовала. Понятное дело, что это все индивидуально, у кого-то один пакет фрикционов сгорел, а у кого-то всю требуху коробки размолотило, следовательно и ценник будет разный)
P.S. Elcats наше все)
Записан

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Это не то чтобы критика, просто постарался объяснить свою точку зрения :)
Записан

Renegade

  • Ветеран клуба
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 46
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4668
  • Автомобиль: Escalade
  • Имя: Не помню
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +229/-27

Красивые фотки


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Это комментарий человека который профессионально занимается коробками [dash1] :D :D
Записан
Бывают такие решения..... после принятия которых..... тараканы в голове аплодируют стоя!

Богу верю.... за остальными слежу

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

Фрикционы , втулки не покупал ?

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

Лента ?

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

Корпус не критично конечно выбит под отгонкой ло , но это уже много. Есть наборчик для ремонта.

Wrong_way

  • Ст. Лейтенант
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 34
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 619
  • Автомобиль: SsangYong Kyron 2011 Diesel AT6
  • Имя: Сергей
  • Местоположение: Московская обл. г. Климовск.
  • Карма: +45/-0

Корпус не критично конечно выбит под отгонкой ло , но это уже много. Есть наборчик для ремонта.
Привет, про какую обгонку ты говоришь? :)
Ленту не покупал, старая не сгорела и была вполне цела. Втулки тоже не менял. В основном из-за того, что в гараже их не очень-то удобно менять.
Записан

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

Нижняя обгонка . Место где заходят в корпус . Осталось половина жизни,.приехал бы с деталями и запрессовал. Пресса то есть . Было бы по человечески. Читал лет 15 назад . Что очень актуально менять втулки именно в этой Акпп.

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

3—4 пружина сонакс даёт очень мягкое включение . Лучше работает оригинальная)

faerbird

  • Маршал
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Возраст: 50
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3155
  • Автомобиль: LIMIT
  • Имя: Сергей
  • м-Водный Стадион- 89037579004
  • Местоположение: Москва
  • Карма: +96/-0

Шарик там же в корпус не надо было забивать там нет сквозного отверстия, это для гидравлических коробок 4л60 там в акамуляторе пин большой в 1—2. )