Последняя тема — гидроблок: тюнинг sonnax, замена всех резинок и установка мозга на место.
Схема узла #1
Схема узла #2
Сперва техобслуживание
. Замена всех резинок соленоидов (367 — 2 штуки, 394, 396). Соленоид магистрального давления (377) резинок не имеет. Для снятия соленоида требуется извлечь клипсу (395) и вытащить тело соленоида из гидроплиты. Бывает, что клипсы защелкивают со стороны привалочной поверхности гидроплиты, которую нельзя повреждать. В этом случае при их извлечении будьте очень осторожны.
Поддеваем резинки на соленоидах и меняем. Все резинки есть в отдельном пакетике в наборе.
Второе — хорошо промываем каналы, а так же соленоиды, если на сеточках скопилась грязь.
Третье — обязательно проверьте сепараторную плиту на критический износ в местах, где стоят шарики. Часто они пробивают в ней дыры, особенно это касается шарика 2й передачи. По-хорошему еще надо проверить с помощью спец приспособы все клапаны на герметичность. У нас такого, к сожалению, нету. А значит, дальше расковыривать клапаны не за чем.
Запихиваем соленоиды по местам, 367 — взаимозаменяемы, а 396 и 394 — нет, но по форме они одинаковые, отличаются только фишкой. Соленоид с серой фишкой — PWM, должен стоять напротив клапана 377 — по короткому краю блока. Соленоид с рыжей фишкой — 3/2 downshift, стоит по длинному краю гидроблока. Если Вы по какой-то причине снимали соленоид магистрального давления (377) — обратите внимание на положение его установки.
Он крепится железной прищепкой (378) на болтик (364). На теле клапана есть два паза, и выставить его можно либо как показано, либо фишкой вверх. Ставьте именно так как показано (фишкой вбок, к краю блока), иначе фильтр потом не встанет.
Еще касаемо соленоидов. Бывает, что они сгорают. Если вдруг у Вас коробка крякнула — резко перестала переключать, и вы полезли смотреть, можно соленоиды снять и проверить, просто кинув на аккумулятор на 12 вольт. Они, по типу форсунок, должны щелкать. Если нет, то соленоиду хана. И да, есть таблица, по которой можно проверить сопротивление.
Четвертое — в рамках техобслуживания проверяется люфт штока поршней гидроаккумулято
ров, которые со временем разбалтываются и в результате через зазор идет потеря масла, меняются уплотнительные резинки. Если есть люфт — меняются поршни и штоки.
Мы плавно перешли к тюнингу. Так как у меня есть набор sonnax, поршни я установлю безштоковые, соответственно, штоки удаляются, меняются пружины, если таковые есть в наборе, устанавливаются новые резинки на новые поршни.
Схема узла #2
Гидроаккумулято
ров всего 3 штуки:
1 — аккумулятор Forward (354 схема #1) в теле гироплиты;
2 — аккумулятор 1-2 (56 схема #2), который установлен в отдельном корпусе (57 схема #2) рядом с гидроблоком;
3 — аккумулятор 3-4 (44 схема #2), который установлен в корпус корообки, под сепараторной плитой (48 схема #2) и аккумулятором 1-2.
А теперь по порядку:
Ознакомьтесь с инструкцией, дабы понимать, о чем идет речь. Я выдержки не могу сюда вставить, т.к. не хватает места в фото.
https://www.sonnax.ru/instructions/HP-4L60E-01-IN.pdfРазбираем гидроаккумулято
р Forward. Откручиваем 3 болтика (364, схема #1), снимаем крышку (363), вытаскиваем поршень (354) и шток (355). Шток на самом деле немного люфтил.
В отверстие штока забиваем подряд 2 стальных шарика, которые идут в комплекте в наборе.
Надеваем на поршень новые резинки, запихиваем его на место.
Более в комплекте для этого аккумулятора ничего нет, ставим родную пружину (356), крышку (363) и закручиваем. Не забываем на соседний клапан установить обратно мелкую пружину (362), ибо она при снятии крышки выпадает оттуда.
Берем в руки корпус гидроаккумулято
ра 1-2 (57). Дербаним. Слева на корпусе видать отверстие — подав в него воздух, поршень (56) из корпуса легко извлекается.
Плоскогубцами выдергиваем шток (900), а вместо него — забиваем в отверстие шарик из комплекта. Это надо сделать обязательно, иначе через эту дырку масло будет уходить наружу.
В корпус данного гидроаккумулято
ра после 01- года требуется установка шайбы (см. инструкцию).
Внутрь помещаем пружины из набора и сам поршень — заправляем резинки, мажем, ставим.
В довершение сверху ставится хитрая пружина из набора.
Извлекаем из корпуса АКПП поршень гидроаккумулято
ра 3-4 передач (44). В канале в темноте видно отверстие — если в него подать воздух, поршень сам выскакивает.
Выдираем шток (43). По инструкции забивать шарик не обязательно, но я забил — лишний остался))
Надеваем новые резинки на поршень. Поршни sonnax1-2 и 3-4 аккумуляторов полностью идентичны. Однако оригинальные отличаются - поршень 3-4 металлический и шток у него толстый, в то время как 1-2 пластиковый и имеет тонкий шток. Внешний диаметр же у них одинаков.
Пружина (46) тоже идет в наборе — устанавливаем всё на место и пока оставляем так — до установки всего гидроблока. Пружина будет прижиматься сепараторной плитой (48).
По тюнингу осталось несколько штрихов - корректор пружины клапана гидроаккумулято
ра 1-2 (лопатка), рассверление сепаратора, замена клапана блокировки гидротрансформа
тора, а так же отключение системы умной блокировки бублика - PWM (система контролируемой пробуксовки блокировки гидротрансформа
тора — использует торможение блокировкой ради увеличения крутящего момента, в конечном счете приводит к преждевременном
у износу фрикциона блокировки), а так же устанавливается измененный клапан блокировки в гидроблок. Хотите делайте, хотите нет. Я сделал.
Сперва отключим PWM. Требуется рассверлить отверстие в гидроплите, которое отвечает за pwm (инфа в инструкции, стр. 2), затем заглушкой законопатить эту дырку. Сверла в комплекте хоть и идут, но для этой цели я сверла в комплекте не нашел. А требуется 1/16 дюйма. Делим 2,54 на 16 — получаем 1,6 мм. Идем в магазин, покупаем пару сверл 1,6 мм по 10 рублей штука (пакетик). Остальные — в комплекте для рассверливания других каналов.
Рассверливаем отверстие, более крупным сверлом выбираем небольшую фаску.
Алюминиевым шпеньком из комплекта законопачиваем дырку.
Теперь PWM не будет и бублик станет околовечным. Переходим к замене клапана блокировки ГТ (TCC Valve) на тюненый - установка лимита давления блокировки на отметке 100 psi.
Вынимаем клипсу (395), заглушку (381). Вытаскиваем целиком старый — основной клапан (380), пружинку (397), и малый клапан (398). Вместо него запихиваем пружинку и клапан sonnax.
Клапан sonnax слева и штатный — справа.
Дальше — больше. В наборе есть некая лопатка, которая подсовывается под пружинку (370) клапана гидроаккумулято
ра 1-2 (372) (стр. 5, п. 10 инструкции), тем самым увеличивая ее напряжение и влияет на переключение. Как конкретно - не знаю.
Вытаскиваем штифт (360) поршня-аккумулятора 1-2 (372). И вынимаем эту приблуду из корпуса, но не до конца.
Вынимаем до тех пор, пока эта пружинка не освободит место, чтобы мы могли вставить лопатку.
Когда это произошло, вставляем лопатку (см. инструкцию.) И собираем все обратно.
В довершение тюнинга сверлим сепараторную плиту, это дает какие то плюшки. Я не супер знаток, но раз тюнинг контора говорит, что надо — значит надо. Для этого берем сверла из комплекта sonnax. В инструкции четко описано, что и где рассверливать на сепараторной плите. Я для верности каждое сверло обмерил штангеном, чтобы четко понимать, что не лоханулся =))
Указанные отверстия следует рассверлить соответствующим размером сверла.
С тюнингом все.
Я купил новую сепараторную плиту (48) оригинал, еще 2 года назад, когда с гидроблоком траблы были. Прокладки (52, 47) уже идут в комплекте — приклеены и не отдерешь. Фильтрики (50, 49) почему-то тоже встроены хитрым образом — сетка подсунута под прокладку. Надеюсь, это не помешает плите правильно прижаться.
В комплекте шли новые сальники переключателя магистрального давления (69). Их тоже заменил. Состояние старых (две справа) можете сравнить с новыми =)
Меняем резинку (65) на разъеме проводки (377).
Меняем резинку на клапане блокировки гидротрансформа
тора (на схеме есть, номера нет).
Вставляем разъем проводки, смазав резинку трансгелем, на место. Аналогично поступаем с клапаном. На заднем плане торчит пружина гидроаккумулято
ра (46), обратите внимание.
Отгибаем проводку, укладываем на место сепараторную плиту. Пружина гидроаккумулято
ра не дает ей плотно лечь. Контрим болтами по всей площади, пока она не перестанет болтаться.
Болты используются разной длины и очень важно не перепутать местами. Реально можно что-то запороть. Пользуемся схемой расположения болтов:
Устанавливаем на место брекет (53) и наживляем D-болтами (77).
Затягиваем болты. Момент — 11Нм (8 ft.lbs). Вынимаем болты, которыми центровали сепаратор. Прижав пружину рукой и усадив сепаратор, ставим на место в сборе аккумулятор 1-2 и наживляем болты, в соответствии со схемой расположения. Затягиваем. Момент тот же.
Шарики располагаем по своим местам — клеим на трансгель, иначе при перевороте плиты они рассыпятся по всему гаражу
) Элемент тюнинга — в наборе sonnax идут пластиковые шарики взамен штатным. Которые не разбивают сепаратор.
Ставим на место тягу клапана выбота передач (89). Как показано.
Устанавливаем гидроблок. Но сперва необходимо подключить клапан выбора передачи к тяге. Держим в воздухе гидроблок так, чтобы тягу воткнуть на место.
Когда тягу воткнули, кладем гидроблок на место.
Наживляем болты в соответствии со схемой, не путая их по длине, затем тянем по порядку, как указано в инструкции. 11 Нм.
Без дино ключа тут делать нечего. Ну если есть деньги заправлять 4х литровый двигатель, то и на ключ должны найтись
)
Все, гидроблок собран. Не очень то было и сложно. Ставим поддон и наваливать.
Это заключительная статья по сборке коробки.