Здаров, клубни! Ну что, запасайтесь попкорном!
К Вашим услугам продолжение истории, оно же - начало истории о сборке.
Сразу скажу, что данные статьи не являются мануалом! Я далеко не профессионал и делаю на свой страх и риск так, как сам понимаю и настолько хорошо, насколько позволяют мои кривые руки. Мануалы в книжках, а так же есть большое количество отличных видео по переборке в интернете, с которыми я настоятельно рекомендую ознакомиться. Сам собираю по видео.
Я сознательно пренебрег некоторыми необходимыми операциями, которые делать как-бы обязательно. В надежде на то, что все норм. В их числе — замена всех втулок на новые, а так же проверка клапанов гидроблока воздухом. По той причине, что сделать данные операции в гараже на коленке проблематично и требует специального оборудования, а воспользоваться услугами сервисов уже не позволяют никакие бюджеты*******************
Давеча заскочил по-быстрому к брату в Щелково (по быстрому, ха-ха, в пятницу вечером) и забрал у него из гаража некоторые элементы АКПП, чтоб на работе поковыряться и сэкономить драгоценнейшее время в день сборки — насос, гидроблок и входной барабан (Input Drum), о котором сейчас и пойдет речь.
В качестве опорной иллюстрации, дабы было более понятно, в каком конкретном месте относительно схемы идет сборка, приложил иллюстрацию из каталогов. В скобках буду указывать номер, под которым тот или иной элемент отмечен на этой схеме.
При сборке используется специальный сборочный гель для автоматический трансмиссий "Lubegard 19250 Dr. Tranny Assemblee Goo", зеленый. Но зеленый для смазки поршней и резинок хоть и годится, но все же густоват, я рекомендую брать синий — 19260. Он гораздо жиже и работать им с резинками удобнее. Я его и заказывал, но выдали зеленый. Работаем с тем, что есть. Так-то пофиг, в принципе. Зеленый для приклеивания всевозможных шайб и подшипников — то, что надо.
Снял все пакеты, остались только поршни:
Далее снял поршни, хорошо всё помыл. Было много каки от стертых фрикционов. На старых поршнях визуальных повреждений не обнаружил, за исключением кучи грязи, которая скопилась в рабочих зонах. Думаю, что герметичности это не добавило.
Изначально решил — надо заменить поршни проблемных пакетов. Они как раз продаются набором 3 штуки, которые все и пойдут в этот барабан (623,630,632). Первым идет поршень пакета 3-4 передач (623). Он самый маленький и симпатичный. Предварительно все мажем специальным сборочным гелем.
Этот поршень сажается легким движением руки, ничего усаживать не надо. После установки обязательно ставим новую резинку (622)
Снова все мажем трансгелем, далее устанавливаем поршень Forward (630), он устанавливается не просто так в корпус, а в специальную оправку (628).Обильно мажем трансгелем все контактные поверхности.
Довольно легко (главное ровно держать) поршень входит в оправку. Сразу смажем контактные поверхности для следующего поршня overrun (632).
Внутрь барабана все это дело устанавливается вместе с т.н. "3-4 clutch apply" (назову ее "корона") (625) и возвратной тарельчатой пружиной (626), т.е. сначала идет "корона", затем тарельчатая пружина, а затем поршень forward в сборе с оправкой, а ставится на место всё разом. Кладем получившийся ''бутер'' в ''корону'', и не забываем положить между ними тарельчатую пружину.
Сначала я пытался, как на видео, по кругу проходить щупом, таким образом заправляя резинку, но ничего не получается, нужен навык. Гораздо проще сразу что-то надставить по периметру прилегания, дабы он сразу заскочил на место. Для этого на трансгель по кругу приклеил щупы.
Погеморроился конечно, но в принципе все легко заскочило. Бутерброд встал на свое место.
И вот уже поршень overrun тоже на своем месте. Ставится внутрь forward'a легким движением руки.
Устанавливаем на свое место тарельчатую пружину (634) и фиксируем стопорным кольцом (635). Нажимаем на пружину чем-то (я надставлял газовый ключ и нажимал животом), затем ставим на место стопор до щелчка. Стопор должен войти в пазы на валу, а так же в вырезы по периметру тарельчатой пружины, которые как-бы контрят его.
Наверное мало кто заметил, но вначале на валу в центре, где шарики, стоял коричневый сальник (636), а на последних фото его уже нет — обязательно меняем на новый. Вот что стало со старым сальником (слева) — обратите внимание на юбку. И сравните с новым (справа).
На этом с поршнями все, переходим к пакетам. Первый — overrun (645), в нем всего 2 стали (645А) и 2 фрикциона (645В). Ни финишной, ни стартовой пластин нет, начинаем сразу со стандартной стальной пластины. На фото пакеты уложены так, как они должны стоять. Пакет overrun (2 стали и 2 фрика), затем стартовая толстая плита пакета forward (646), пружинистая волнистая плита (648) и сам пакет forward (649А, 649В) — 5 сталей и 5 фриков.
Итак, укладываем пакет overrun, кладем сталь, фрик, сталь, фрик.
Далее стальная стартовая плита пакета forward (646) кладется просто наверх. К фрикционам кладем уже притертой ранее стороной. В общем, на свое место.
По началу может показаться, что пакеты кладутся в одну кучу бутербродом — как оно тогда там работает? А нет — на каждом поршне свои контактные выступы, а у каждого пакета — свои выступы на стальных пластинах. Так что каждый поршень работает со своим пакетом. Однако, мне все-таки кажется, что overrun при сработке неизбежно должен зажимать и forward, но не наоборот. Но forward, по идее, и так будет зажат до сработки overrun'a.
Следуюшей идет пружинная волнистая плита (Wave plate) (648). Ее надо отличать по вырезанным зубчикам на ''лучах''. Ну и сама по себе она волнистая.
Положение укладки зубов стальных пластин пакета forward — прямоугольные зубы в прямоугольные ниши корпуса, а скошенные — в широкую нишу.
После wave plate-a укладываем первую стальную пластину пакета.
Теперь нам необходимо установить всем известную обгонную муфту. На схеме она в разборе (639, 643, 642, 644, 667, 640, 659), я же ее трогать не стал. В её составе присутствует хитрый подшипник (642), его по хорошему надо проинспектирова
ть и муфту все-же разобрать. Ну да, есть грешок)) ну я ее в руках повертел, в одну сторону крутится, в другую блокируется — все четко. Пусть будет. Не забываем, что между муфтой и барабаном обязательно устанавливается подшипник (637), и ставится он не любой стороной (ни один подшипник у коробке не ставится любой стороной), а строго так, как показано на фото:
Подшипник имеет юбку по внешнему краю, ее располагаем так, чтобы она плотно прилегала к муфте и край смотрел в сторону барабана. Барабан же опирается на внутреннюю нижнюю часть подшипника, а муфта — на гладкую верхнюю внешнюю сторону. Как-то так. Приклеиваем подшипник к муфте на трансгель и вставляем ее на место.
Муфта имеет 2 шестерни с прямоугольными зубами, та, что меньше — мы ее должны запихнуть в overrun пакет. Резкими вращательными движениями добиваемся, пока муфта не сядет ровно, плотно и глубоко. И будет вращаться вместе с фрикционами (с небольшим усилием). Та шестерня, что больше — на нее будем собирать пакет forward.
Собираем до конца пакет forward — первую сталь мы уже положили, теперь кладем фрик, сталь и так далее. Уложив на место все 5 фрикционов и 5 стальных пластин пакета, ставим финишную толстую стальную плиту (650). Притертой стороной к фрикционам.
Мне повезло, что она без задиров, ибо я ее не заказал изначально. А заказать изначально ее и не представляется возможным — она идет разных типоразмеров и подбирается под нужный зазор. Другими словами, сначала надо установить весь новый пакет на место, затем поставить плиту, померить зазор и уже исходя из этого заказывать плиту нужного размера. Мне же ее менять ни к чему, задиров нет - походит. Ставим на место и защелкиваем стопорное кольцо (651).
Усаживаем стопор в канавке барабана в самое верхнее положение и пихаем щуп между финишной плитой и кольцом. Для этого лучше всего подойдет микрометр циферблатный, но он довольно дорог и обходимся тем, что имеем. По инструкции зазор составляет 0,75-1,6 мм. У меня составил 1,4 мм.
На этом сборка данного пакета закончена. Дошла очередь до пакета 3/4 (654А-654В), который стоит в самом верху "пирога", хотя поршень стоит, как мы помним, в самом начале. Для того, чтобы всё это работало, и нужна "корона" (625). С помощью нее поршень 3/4 управляет своим пакетом в обход пакетов overrun и forvard. На фото выше рядом с щупом видны уши "короны" (625).
Ранее был установлен пакет Raybestos ZPak (RZP-001), который благополучно сгорел. Ничего страшного, он же не по своей воле сгорел, поставим его обратно (только уже, конечно, новый =)). Он отличается от стандартной конфигурации сталь-фрик тем, что и внешние (стали), и внутренние (фрики) пластины имеют с одной стороны фрикционный слой, другая же сторона у них гладкая стальная. Еще одно отличие — в сумме получается 7 фрикционов, а не 5, как в стандартном пакете.
Но для его установки должна быть установлена не стандартная "корона". Вот что говорится об этом в инструкции к пакету Raybestos ZPak:
"Use only a 3-4 apply ring measuring 3.675” ± 0.005” inches tall, commonly referenced as a Number 7 apply ring. This stamped steel ring rests on top of the 3-4 piston. The number “7” is stamped into the part for identification. The dealer OE number is 8685043."
Используйте только 3-4-мерное кольцо размером 3,675 "± 0,005 дюйма в высоту, обычно называемое кольцом с номером 7. Это штампованное стальное кольцо опирается на 3-4 поршня. Число «7» указано в части для идентификации. Номер дилера OE — 8685043.Путем несложных вычислений, получаем величину — 9,33 см.
Пакет Raybestos ZPak в заводской упаковке уже собран так, как и должен стоять в барабане. Бери и ставь всё подряд. Первая плита — стальная с выступами снизу. Эти выступы должны ложиться на лучи ''короны'' (номер по схеме 653 для ориентира, но конструктивно она отличается).
При установке этой плиты лучи "короны" встают как бы за эти выступы. Сама плита должна лечь четко и никак не болтаться. Если надо, подстучите легонько. Можно проконтролирова
ть установку при помощи смотровых окон, которые сделаны сбоку барабана по кругу. Вид через окошко — выступ установленной стартовой плиты 3/4. Проверяем, что во всех окнах одинаково сидит.
Стартовая плита на месте.
По порядку кладем все фрикционы — после стартовой плиты внешний, затем внутренний и так далее до конца, фрикционным слоем строго вверх. Все кольца имеют фрикционный слой с одной стороны. Зубы внешних пластин позиционируем следующим образом:
Последним идет внешний фрикцион, который от других отличается в принципе, он красный и на нем присутствует надпись ТОР — понятно, верх.
"IMPORTANT! Install the special external spline friction plate, identified by the narrow band of friction material, with the word “TOP” facing up. This external spline plate does not look like any of the others. It is critical to install this plate last."
ВАЖНЫЙ! Установите специальную внешнюю сплайн-фрикционную пластину, обозначенную узкой полосой фрикционного материала, словом «TOP» вверх. Эта внешняя сплайновая пластина не похожа ни на одну из других. Крайне важно установить эту пластину последней.После него у нас остаются 2 стальные плиты — тонкая и толстая. Толстая — финишная, а тонкая — это опция.
Снова приведу информацию из инструкции:
"Install optional External spline shim to adjust clearance to 0.050” — 0.070” if necessary."
Установите дополнительную внешнюю шлицевую прокладку, чтобы при необходимости отрегулировать зазор до 1,3-1,8 мм".Так и сделал — собрал пакет со всеми плитами, зазора вообще нет. Убрал дополнительную стальную пластину — зазор в пределах допустимого. Так и оставил. Не забываем установить возвратные пружинки (600). Вспоминаем, как они стояли до разборки — так и ставим на место.
После установки пружинок ложится финишная плита пакета 3/4 (номер по схеме 655 для ориентира, но конструктивно она отличается). Она должна немного пружинить на них.
Ставим на место старое стопорное кольцо (656), фото нет. Измерение зазора по аналогии с пакетом forward. И на этом с пакетами мы закончили (о, да).
Осталось дело за малым — заменить 4 тефлоновых кольца (619) и резиночку на валу (618), поставить шайбу (616) и подшипник (615) на место. Старая резинка изношена полностью.
Установил новую резинку на вал.
Небольшая ремарка по этому кольцу - лучше его установить вообще в самом конце сборки, когда самым последним будет ставиться насос на этот вал, так как резинка довольно сильно мешает установке насоса и существует риск ее повреждения. Я для усадки тефлоновых колец надевал на вал насос, а при снятии повредил эту резинку. Пришлось искать другую, которую я установлю в самом конце.Срезаем старые тефлоновые кольца. Ставим на место шайбу - приклеиваем на трансгель.
Берем новые тефлоновые кольца:
При установке они растягиваются и их надо сжимать обратно. Шаристые коробочники для этого имеют специальные ресайзеры - пластиковые конусные оправки, у нас такого нету, делаем по колхозу.
Ставим подшипник поверх шайбы. Внешняя сторона к барабану, внутренняя черная — к насосу.
На этом сборка барабана завершена, следите за публикациями, на очереди насос и гидроблок.