Печать

[Wrong_way]

Всем приветище! 
В основном блог пишу на драйв2, но там клубней минимум - решил изложить сию историю и на форуме.

Зайду немного издалека... С момента покупки автомобиля тревожил пинок с 1 на 2 передачу, который после полного прогрева коробки проходил. (0,5-1,5 часа езды). Да и загрузка режима "драйв" составляла не много, ни мало, 2-3 секунды с толчком в конце. В остальном все работало как надо, но к кончине был готов.
И вот, около месяца назад появился букс при переключении на 4 передачу и при движении на ней с каким-либо натягом.  Приехали, подумал я и продолжил ездить, но на 3х передачах. Вскоре букс появился и при переключении на 3ю передачу. И если при пробуксовке 4й передачи я не особо грешил на пакет - 3я то норм - и хотел попробовать обойтись заменой гидроблока, авось походит - то теперь все стало ясно - не походит, пакету хана, надо снимать, разбирать и так далее. 


Серия номер один, подготовительна я - снятие и дефектовка.

В это воскресенье, 19 августа, отправился в Щелково к братану в гараж — для коробка ликвидейшен. Сам процесс, на самом деле, не сложен, хоть и сами агрегаты достаточно тяжелые. Попутно было выявлено, что обе крестовины заднего кардана — мертвые. Да еще и крестовина переднего развалилась в моих кривых руках.

Итак, как снять АКПП?
1. Снимаем защиту бака
2. Снимаем задний кардан, а так же передний. Если получится, вынимаем сразу из раздатки и убираем.



3. Демонтируем поперечину рамы



Вопреки ожиданиям, при демонтаже поперечины, агрегаты не падают со стремительным грохотом, сметая все на своем пути. На самом деле - немного и плавно провисают. Я спокойно обошелся одним родным домкратом, хотя и руками можно поддержать, пока напарник вытаскивает болты.

Поперечину сняли, но агрегаты держатся на подушке за грушитель. Требуется ее открутить от агрегатов и снять с глушителя.



По итогу коробка с раздаткой провисают сантиметров на 10, это дает доступ ко всем болтам раздатки и коробки.
Я передний кардан сразу не стал из раздатки вынимать — хотел снять вместе с раздаткой. В итоге, когда агрегаты провисли, крестовину зажало хвостовиком редуктора и пока я ее вынимал, она рассыпалась. Сам же кардан из раздатки с помощью двух отверток легко выдернулся. Лох — это судьба.

4. Отключаем всю проводку от раздатки и сопун.
5. Отвинтил все болты раздатки и вот она уже у меня на пупке. Довольно тяжелая, на самом деле. На вскидку, 50 есть точно.





6. Отключаем от коробки всё, что ей помешает сняться. Проводку, сопун. Откручиваем кронштейн троса селектора, сам трос на самом конце на селектор просто надевается — отверткой подцепили и сняли. Основной круглый штекер проводов, идущий в коробку, отцепляется по топу же принципу, что и шланг вторичного воздуха, который подходит ко впускному патрубку. Отсоединяем трубки охлаждения масла. Их можно либо вытащить, но стопора хитрые и в замкнутом пространстве их не подковырнешь. Я их просто ключом выкрутил вместе с посадочным.

7. Сливаем масло из поддона любым удобным способом.

8. Надо обязательно открутить бублик от маховика, чтобы коробка снималась вместе с ним. А не как я — снимал с бублика. Снимать с бублика тяжело — коробку надо отводить к хвосту машины, а тоннель там сужается и колокол не помещается. Мы вые*лись.
Здесь на форуме читал, что надо откручивать стартер чтобы подобраться к болтам гидротрансформа тора - НЕТ! С обратной стороны маховика есть пробка.



Вынимаем ее и получаем доступ к болтам гидротрансформа тора. Вращаем ключом коленвал за болт шкива и откручиваем.

9. Откручиваем все болты, которые держат коробку. Лучше заранее запастись как минимум одним длинным удлинителем в дополнение к набору ключей (я доставал до болтов с помощью пирога из 2 длинных, 1 короткого, карданчика и длинной головки). Если бублик откручен, она, выйдя из направляющих, сразу упадет к вам в руки. 4L60E весит килограмм под 70 по ощущениям. Бублик еще около 15.


Машину на трос и на парковку до лучших времен! Раздатку и прочую хрень в багажник!



*********************

Вернулись в гараж, коробка на полу.



В тот же день коробку вскрыли и раскидали, дабы было ясно, что требует замены. Забегая вперед — коробка была в ремонте, пакет 3/4 стоял усиленный, бублик варился, насос уже заменен на 13-и лопастной, тормозная лента стоит широкая 67мм.



И тут не обойдусь без парочки советов — вдруг кто-то тоже решится своими руками в коробку забраться.

1. При съеме колокола — предварительно надставить монтажку и хорошо приложить кувалдой каждый болт! Да так, чтобы не попортить отверстие под головку TORX. Все легко откручивается и ни одного болта не испорчено.



2. Перед тем, как вынимать насос, следует вытащить соленоид блокировки гидротрансформа тора, который в него вставляется — иначе ему неизбежно придет капут. Поэтому сперва демонтируем гидроблок.



Снят насос.



Вынимаем ревёрс инпут драм, и осмотр показал, что сам барабан в идеале, как и тормозная лента. Пакет фрикционов тоже оказался в отличном состоянии. Ничего из этого не меняем, поршень пакета тоже оставляем, ибо раз пакет в норме, то и поршень не за чем менять.



Добрался до инпут драма, в нем 3 пакета. Первый в бутерброде - пакет 3/4.





Пакет оказался кевларовый Raybestos Z-Pak, и ему кабзда. Будем менять в сборе на этот же Raybestos Z-Pak.



Судя по тому, что съело только часть фриков — давления было мало, и все работало, пока не съело несколько фриков до металла - после этого по металлу пакет начал буксовать гораздо легче и появилась пробуксовка на передачах.



Но самое интересное впереди  Лезем дальше в бутерброд.



Пакет forward полностью выгорел и давным давно работал металл по металлу. От фрикционов остались металлические основы. На стальных пластинах задиры. Главный вопрос — какого хрена в этом пакете стояло 4 фрикциона, а не 5?    Вместо последнего фрикциона просто пустое место — две стали подряд. Наверное, слесарь при сборке думал о бабах, а не о работе. Думаю, именно с этим связано его уничтожение, а также долгая загрузка "драйва" и толчок при его включении. Фрики и стали под замену.

Третий пакет в этом барабане, оверран - в идеале. Лоу реверс - который стоит в корпусе коробки - тоже в идеале. Насос на фото отсутствует, но он в идеальном состоянии. Как я уже сказал, стоит 13-лопастной ротор, привалочные поверхности без намека на износ. Поршень сервопривода 2 передачи вызвал вопросы — как-то слишком свободно на нем сепаратор болтается. Хочу поставить от корвета — не знаю, достану ли за вменяемые деньги. Sonnax — слишком дорого.

Сложил все в кучу и укрыл, чтоб грязь не летела.



По итогу:
— замена пакета 3/4 на аналогичный Raybestos Z-Pak. В нем в сборе идут сразу и стали и фрики.
— замена пакета forward — фрикционов и сталей. Так как отдельно этот пакет в сборе не продается, а все пакеты в коробке целиком я менять не хочу, пришлось заказывать поштучно 5 фриков и 5 сталей.
— замена всех прокладок и резинок, переднего сальника — Overhaul kit называется.
— замена поршней испорченных пакетов — для профилактики. Для замены поршней исправных пакетов не вижу оснований.
— установка ремкомплекта гидроблока Sonnax HP-4L60E-01, в который, самое главное, входят безпиновые поршни гидроаккумулято ров.
— замена сервопривода 2 передачи на корветовский. возможно. это, в купе с безпиновым поршнем гидроаккумулято ра sonnax, должно полностью исключить намек на толчки при переключении 1-2.
— ну и пришлось заказывать монтажную пасту для сборки акпп.
На выходе хочу получить исправную акпп и отсутствие каких-либо пинков на любых передачах.

Бюджет по запчастям на данный момент 38000р. Там сям почуть заказываешь — набежало.
Посчитал — охренел.

П.С. Сервопривод от корвета все-таки заказал. Из штатов — обещают привезти 27-29 августа.

[guMapuk]

Мужик! Другие после такой ситуации машину в разбор.
Лично я не знаю, как бы поступил в такой ситуации.

[KUBINEZ]

Мотот!
ждем продолжения

[Vega]

Молодец Серег, верю Ты ее сделаешь и будет работать как часы 

[nemez]

Классный отчет! У самого лежит в подвале старая акпп, хотел разобрать, но не смог открутить колокол... Болты прикипели, теперь попробую по ним стуркнуть, как здесь в отчете. Полный ребилд-кит на рокавто стоит около 300 баксов без доставки. Так что можно довольно бюджетно попробовать отремонтировать коробас.

[guMapuk]

Блин, как вы там в Германии заправляете этого обжору?

[Шаман Акула]

Однозначно "+" в карму.

[Вадимыч]

Отличный отчет! 

[Wrong_way]

Спасибо, дорогие односельчане! 
По каждому этапу планирую сделать отдельные отчеты  Но за мануал их принимать не стоит, не дорос я еще до мануалов. Сам видосы смотрю на ютубе, как и что. Так что исключительно делюсь опытом 

[Vega]

Блин, как вы там в Германии заправляете этого обжору?

Отстань, не видишь любит человек свою машину, не пересел там на какие то BMW или AUDI. 

[nemez]

Блин, как вы там в Германии заправляете этого обжору?

Да в германии не все так плохо, бензин 1.50, газ 0.57. Я как купил бегемота, так сразу на газ и перевел и вот уже почти 300 тыщь откатал и бегемот ни разу не подвел, всегда до дома довозил. Присматриваюсь давно к немецким машинам. На легковушку уже наверное не сяду, а из кроссоверов тока ГЛ, Ку-7 а больше то и нету ничего подходящего по размеру.

[Wrong_way]

Здаров, клубни! Ну что, запасайтесь попкорном!  К Вашим услугам продолжение истории, оно же - начало истории о сборке. 

Сразу скажу, что данные статьи не являются мануалом! Я далеко не профессионал и делаю на свой страх и риск так, как сам понимаю и настолько хорошо, насколько позволяют мои кривые руки. Мануалы в книжках, а так же есть большое количество отличных видео по переборке в интернете, с которыми я настоятельно рекомендую ознакомиться. Сам собираю по видео.
Я сознательно пренебрег некоторыми необходимыми операциями, которые делать как-бы обязательно. В надежде на то, что все норм. В их числе — замена всех втулок на новые, а так же проверка клапанов гидроблока воздухом. По той причине, что сделать данные операции в гараже на коленке проблематично и требует специального оборудования, а воспользоваться услугами сервисов уже не позволяют никакие бюджеты

*******************

Давеча заскочил по-быстрому к брату в Щелково (по быстрому, ха-ха, в пятницу вечером) и забрал у него из гаража некоторые элементы АКПП, чтоб на работе поковыряться и сэкономить драгоценнейшее время в день сборки — насос, гидроблок и входной барабан (Input Drum), о котором сейчас и пойдет речь.



В качестве опорной иллюстрации, дабы было более понятно, в каком конкретном месте относительно схемы идет сборка, приложил иллюстрацию из каталогов. В скобках буду указывать номер, под которым тот или иной элемент отмечен на этой схеме.



При сборке используется специальный сборочный гель для автоматический трансмиссий "Lubegard 19250 Dr. Tranny Assemblee Goo", зеленый. Но зеленый для смазки поршней и резинок хоть и годится, но все же густоват, я рекомендую брать синий — 19260. Он гораздо жиже и работать им с резинками удобнее. Я его и заказывал, но выдали зеленый. Работаем с тем, что есть. Так-то пофиг, в принципе. Зеленый для приклеивания всевозможных шайб и подшипников — то, что надо.

Снял все пакеты, остались только поршни:


Далее снял поршни, хорошо всё помыл. Было много каки от стертых фрикционов. На старых поршнях визуальных повреждений не обнаружил, за исключением кучи грязи, которая скопилась в рабочих зонах. Думаю, что герметичности это не добавило.


Изначально решил — надо заменить поршни проблемных пакетов. Они как раз продаются набором 3 штуки, которые все и пойдут в этот барабан (623,630,632). Первым идет поршень пакета 3-4 передач (623). Он самый маленький и симпатичный. Предварительно все мажем специальным сборочным гелем.


Этот поршень сажается легким движением руки, ничего усаживать не надо. После установки обязательно ставим новую резинку (622)


Снова все мажем трансгелем, далее устанавливаем поршень Forward (630), он устанавливается не просто так в корпус, а в специальную оправку (628).Обильно мажем трансгелем все контактные поверхности.


Довольно легко (главное ровно держать) поршень входит в оправку. Сразу смажем контактные поверхности для следующего поршня overrun (632).


Внутрь барабана все это дело устанавливается вместе с т.н. "3-4 clutch apply" (назову ее "корона") (625) и возвратной тарельчатой пружиной (626), т.е. сначала идет "корона", затем тарельчатая пружина, а затем поршень forward в сборе с оправкой, а ставится на место всё разом. Кладем получившийся ''бутер'' в ''корону'', и не забываем положить между ними тарельчатую пружину.


Сначала я пытался, как на видео, по кругу проходить щупом, таким образом заправляя резинку, но ничего не получается, нужен навык. Гораздо проще сразу что-то надставить по периметру прилегания, дабы он сразу заскочил на место. Для этого на трансгель по кругу приклеил щупы.


Погеморроился конечно, но в принципе все легко заскочило. Бутерброд встал на свое место.


И вот уже поршень overrun тоже на своем месте. Ставится внутрь forward'a легким движением руки.


Устанавливаем на свое место тарельчатую пружину (634) и фиксируем стопорным кольцом (635). Нажимаем на пружину чем-то (я надставлял газовый ключ и нажимал животом), затем ставим на место стопор до щелчка. Стопор должен войти в пазы на валу, а так же в вырезы по периметру тарельчатой пружины, которые как-бы контрят его.


Наверное мало кто заметил, но вначале на валу в центре, где шарики, стоял коричневый сальник (636), а на последних фото его уже нет — обязательно меняем на новый. Вот что стало со старым сальником (слева) — обратите внимание на юбку. И сравните с новым (справа).


На этом с поршнями все, переходим к пакетам. Первый — overrun (645), в нем всего 2 стали (645А) и 2 фрикциона (645В). Ни финишной, ни стартовой пластин нет, начинаем сразу со стандартной стальной пластины. На фото пакеты уложены так, как они должны стоять. Пакет overrun (2 стали и 2 фрика), затем стартовая толстая плита пакета forward (646), пружинистая волнистая плита (648) и сам пакет forward (649А, 649В) — 5 сталей и 5 фриков.


Итак, укладываем пакет overrun, кладем сталь, фрик, сталь, фрик.


Далее стальная стартовая плита пакета forward (646) кладется просто наверх. К фрикционам кладем уже притертой ранее стороной. В общем, на свое место.


По началу может показаться, что пакеты кладутся в одну кучу бутербродом — как оно тогда там работает? А нет — на каждом поршне свои контактные выступы, а у каждого пакета — свои выступы на стальных пластинах. Так что каждый поршень работает со своим пакетом. Однако, мне все-таки кажется, что overrun при сработке неизбежно должен зажимать и forward, но не наоборот. Но forward, по идее, и так будет зажат до сработки overrun'a.
Следуюшей идет пружинная волнистая плита (Wave plate) (648). Ее надо отличать по вырезанным зубчикам на ''лучах''. Ну и сама по себе она волнистая.


Положение укладки зубов стальных пластин пакета forward — прямоугольные зубы в прямоугольные ниши корпуса, а скошенные — в широкую нишу.


После wave plate-a укладываем первую стальную пластину пакета.


Теперь нам необходимо установить всем известную обгонную муфту. На схеме она в разборе (639, 643, 642, 644, 667, 640, 659), я же ее трогать не стал. В её составе присутствует хитрый подшипник (642), его по хорошему надо проинспектирова ть и муфту все-же разобрать. Ну да, есть грешок)) ну я ее в руках повертел, в одну сторону крутится, в другую блокируется — все четко. Пусть будет. Не забываем, что между муфтой и барабаном обязательно устанавливается подшипник (637), и ставится он не любой стороной (ни один подшипник у коробке не ставится любой стороной), а строго так, как показано на фото:


Подшипник имеет юбку по внешнему краю, ее располагаем так, чтобы она плотно прилегала к муфте и край смотрел в сторону барабана. Барабан же опирается на внутреннюю нижнюю часть подшипника, а муфта — на гладкую верхнюю внешнюю сторону. Как-то так. Приклеиваем подшипник к муфте на трансгель и вставляем ее на место.


Муфта имеет 2 шестерни с прямоугольными зубами, та, что меньше — мы ее должны запихнуть в overrun пакет. Резкими вращательными движениями добиваемся, пока муфта не сядет ровно, плотно и глубоко. И будет вращаться вместе с фрикционами (с небольшим усилием). Та шестерня, что больше — на нее будем собирать пакет forward.


Собираем до конца пакет forward — первую сталь мы уже положили, теперь кладем фрик, сталь и так далее. Уложив на место все 5 фрикционов и 5 стальных пластин пакета, ставим финишную толстую стальную плиту (650). Притертой стороной к фрикционам.


Мне повезло, что она без задиров, ибо я ее не заказал изначально. А заказать изначально ее и не представляется возможным — она идет разных типоразмеров и подбирается под нужный зазор. Другими словами, сначала надо установить весь новый пакет на место, затем поставить плиту, померить зазор и уже исходя из этого заказывать плиту нужного размера. Мне же ее менять ни к чему, задиров нет - походит. Ставим на место и защелкиваем стопорное кольцо (651).


Усаживаем стопор в канавке барабана в самое верхнее положение и пихаем щуп между финишной плитой и кольцом. Для этого лучше всего подойдет микрометр циферблатный, но он довольно дорог и обходимся тем, что имеем. По инструкции зазор составляет 0,75-1,6 мм. У меня составил 1,4 мм.


На этом сборка данного пакета закончена. Дошла очередь до пакета 3/4 (654А-654В), который стоит в самом верху "пирога", хотя поршень стоит, как мы помним, в самом начале. Для того, чтобы всё это работало, и нужна "корона" (625). С помощью нее поршень 3/4 управляет своим пакетом в обход пакетов overrun и forvard. На фото выше рядом с щупом видны уши "короны" (625).

Ранее был установлен пакет Raybestos ZPak (RZP-001), который благополучно сгорел. Ничего страшного, он же не по своей воле сгорел, поставим его обратно (только уже, конечно, новый =)). Он отличается от стандартной конфигурации сталь-фрик тем, что и внешние (стали), и внутренние (фрики) пластины имеют с одной стороны фрикционный слой, другая же сторона у них гладкая стальная. Еще одно отличие — в сумме получается 7 фрикционов, а не 5, как в стандартном пакете.
Но для его установки должна быть установлена не стандартная "корона". Вот что говорится об этом в инструкции к пакету Raybestos ZPak:

"Use only a 3-4 apply ring measuring 3.675” ± 0.005” inches tall, commonly referenced as a Number 7 apply ring. This stamped steel ring rests on top of the 3-4 piston. The number “7” is stamped into the part for identification. The dealer OE number is 8685043."
Используйте только 3-4-мерное кольцо размером 3,675 "± 0,005 дюйма в высоту, обычно называемое кольцом с номером 7. Это штампованное стальное кольцо опирается на 3-4 поршня. Число «7» указано в части для идентификации. Номер дилера OE — 8685043.
Путем несложных вычислений, получаем величину — 9,33 см.

Пакет Raybestos ZPak в заводской упаковке уже собран так, как и должен стоять в барабане. Бери и ставь всё подряд. Первая плита — стальная с выступами снизу. Эти выступы должны ложиться на лучи ''короны'' (номер по схеме 653 для ориентира, но конструктивно она отличается).


При установке этой плиты лучи "короны" встают как бы за эти выступы. Сама плита должна лечь четко и никак не болтаться. Если надо, подстучите легонько. Можно проконтролирова ть установку при помощи смотровых окон, которые сделаны сбоку барабана по кругу. Вид через окошко — выступ установленной стартовой плиты 3/4. Проверяем, что во всех окнах одинаково сидит.


Стартовая плита на месте.


По порядку кладем все фрикционы — после стартовой плиты внешний, затем внутренний и так далее до конца, фрикционным слоем строго вверх. Все кольца имеют фрикционный слой с одной стороны. Зубы внешних пластин позиционируем следующим образом:


Последним идет внешний фрикцион, который от других отличается в принципе, он красный и на нем присутствует надпись ТОР — понятно, верх.

"IMPORTANT! Install the special external spline friction plate, identified by the narrow band of friction material, with the word “TOP” facing up. This external spline plate does not look like any of the others. It is critical to install this plate last."
ВАЖНЫЙ! Установите специальную внешнюю сплайн-фрикционную пластину, обозначенную узкой полосой фрикционного материала, словом «TOP» вверх. Эта внешняя сплайновая пластина не похожа ни на одну из других. Крайне важно установить эту пластину последней.

После него у нас остаются 2 стальные плиты — тонкая и толстая. Толстая — финишная, а тонкая — это опция.


Снова приведу информацию из инструкции:

"Install optional External spline shim to adjust clearance to 0.050” — 0.070” if necessary."
Установите дополнительную внешнюю шлицевую прокладку, чтобы при необходимости отрегулировать зазор до 1,3-1,8 мм".

Так и сделал — собрал пакет со всеми плитами, зазора вообще нет. Убрал дополнительную стальную пластину — зазор в пределах допустимого. Так и оставил. Не забываем установить возвратные пружинки (600). Вспоминаем, как они стояли до разборки — так и ставим на место.


После установки пружинок ложится финишная плита пакета 3/4 (номер по схеме 655 для ориентира, но конструктивно она отличается). Она должна немного пружинить на них.


Ставим на место старое стопорное кольцо (656), фото нет. Измерение зазора по аналогии с пакетом forward. И на этом с пакетами мы закончили (о, да).


Осталось дело за малым — заменить 4 тефлоновых кольца (619) и резиночку на валу (618), поставить шайбу (616) и подшипник (615) на место. Старая резинка изношена полностью.


Установил новую резинку на вал.


Небольшая ремарка по этому кольцу - лучше его установить вообще в самом конце сборки, когда самым последним будет ставиться насос на этот вал, так как резинка довольно сильно мешает установке насоса и существует риск ее повреждения. Я для усадки тефлоновых колец надевал на вал насос, а при снятии повредил эту резинку. Пришлось искать другую, которую я установлю в самом конце.

Срезаем старые тефлоновые кольца. Ставим на место шайбу - приклеиваем на трансгель.


Берем новые тефлоновые кольца:


При установке они растягиваются и их надо сжимать обратно. Шаристые коробочники для этого имеют специальные ресайзеры - пластиковые конусные оправки, у нас такого нету, делаем по колхозу.


Ставим подшипник поверх шайбы. Внешняя сторона к барабану, внутренняя черная — к насосу.


На этом сборка барабана завершена, следите за публикациями, на очереди насос и гидроблок.

[MAXI_MUM]

 

[REMUS]

Однозначно плюс! Молодец!!! 

[Vega]

Мда Серег молодца, голову конечно сломаешь... но может не всё так сложно как кажется 

[Wrong_way]

Мда Серег молодца, голову конечно сломаешь... но может не всё так сложно как кажется 

Ну если ты считаешь, что простая последовательно сть укладки запчастей в барабан - это сложно, то что же тогда легко?

[Wrong_way]

Однозначно плюс! Молодец!!! 

Спасибо за плюс. Хотелось бы услышать мнение профессионалов касаемо косяков

[Вадимыч]

Отличная работа, офигенский отчет!  Плюсанул от души.

[nemez]

Класс, как соберусь свою перебирать обязательно обращусь. Если так дальше дело пойдет то все профильные сервисы по коробкам закроются скоро, все будут коробасы на дому сами перебирать! 

[Wrong_way]

И снова здравствуйте! Нравятся ваши комменты и вообще внимание так что продолжим повествование. И насос, и гидроблок я уже так то собрал, но с гидроблоком писанины немерено и на пол дня, поэтому пока обойдемся насосом. Но тема важная. Несомненно. 

[Wrong_way]

В этой части мы переберем насос, а так же установим тюнинг от sonnax из набора HP-4L60E-01.

Схема узла. По старинке буду указывать в скобках номер на этой схеме того или иного элемента.


Насос разбирается очень просто — 5 болтов, и он разваливается на 2 половины.


Немного по-китайски разобрал насос, все-таки следует снимать крышку вниз, а не вверх. Чтобы ротор (212) остался в ней стоять. Хотя в принципе, пофиг. На фото выше на крышке справа видим т.н. слайдер (203) — кольцо-обойма ротора, подпружиненное пружинкой (245) и имеющее возможность смещаться к центру и обратно. При перемещении слайдера от края к центру, происходит уменьшение производительно сти насоса. Видимо это сделано для автоматической регулировки давления подачи.

Самое основное, что в насосе следует тщательно проверять — целостность плоскости посадочного места ротора (212). Основные поломки — выработка посадочного места, разрушение самого ротора и пластиковой прокладки. Снял всё навесное, отмыл хорошо. Убедился, что плоскость у посадочного места хоть и имеет шероховатость, но выбоин никаких нет — вполне рабочий вариант.


В самом начале, после снятия с крышки всех навесных частей и мойки, следует заменить передний сальник (243). Старый вынули (он был на герметике, я произнес множество заклинаний, дабы его выковырять, да еще не повредив посадочное). Почистили. Ставим новый. Новый ставится с геморроем, т.к. имеет металлическую обойму и постоянно прыгает туда-сюда. Но с 25 попытки удалось усадить его. Заклинания в помощь. Сверху защелкиваем на место железную хрень (244).


В нижней части слайдера (203) установлено стальное уплотнение (201), подпружиненное резиновым кольцом (202).


Резинку меняем.


Устанавливаем на место уплотнительное стальное кольцо (201), приклеив на трансгель.


Затем укладываем слайдер обратно. Меняем уплотнение, по которому слайдер скользит по корпусу. Оно состоит из тефлоновой прокладки (208), подпружиненной резинкой (209).


Вставляем таким образом:


После установки оранжевой прокладки, нужно вернуть на место ось (205), не забываем вернуть обратно пружинку (204), которая стоит под осью. Установив пружинку, прижимаем слайдер к верхней части (туда, где у нас стоит новое оранжевое тефлоновое уплотнение) и засовываем ось.


Стандартную основную опорную пружину (245) я конечно же поменял на пружинку из набора sonnax. Вы можете этого и не делать, ежели набор не покупали. Запчасти для помпы в наборе:


Пружина sonnax в сравнении с оригинальной (245). Оригинальная по ощущениям мягче где-то на треть.


С помощью отвертки легким движением руки усаживаем на место. Следите за тем, чтобы не повредить привалочную плоскость крышки.


Многие не глядя покупают ремкомплект насоса со всей требухой, да и вообще не глядя покупают абсолютно всё… Не понимаю, зачем менять хорошее на новое, если ротор цел, что ему будет? Ставим обратно. Я не даром сперва разобрал коробку, а потом уже запчасти заказывал. И вам советую, экономит много денег и не чувствуешь потом себя лохом, что купил кучу лишних запчастей.) А это не тысяча и не две.
Ротор (212) устанавливается на пластмассовую направляющую (211), пластмасской к крышке. На крышку заблаговременно укладываем стальное кольцо (210).


Пластмасска ставится строго определенным образом в свои пазы на роторе, которые сделаны только с одной стороны ротора. Неправильно не поставить.


Ротор уложили на место, пластмасской к крышке. И про кольцо (210) не забыли ) Вставляем на место лопатки (213). Кольцо снизу будет мешать, поэтому вращая ротор, вставляем лопатки там, где кольцо находится ближе к центру ротора. Наклоняем их, как показано, затем прижимая на место. Как-то так.


Кольца (210) устанавливаются с обеих сторон ротора и служат для того, чтобы по ним скользили лопатки, оставаясь при этом на своем месте. Пластмасска (211) же, как я понял, центрует корпус ротора относительно центра. Таким образом, при смещении слайдера относительно центра, сам ротор остается строго по центру оси, кольца и лопатки же перемещаются вместе с слайдером, тем самым в большей или меньшей степени выступая из корпуса ротора. Чем больше выступают, тем больше мощь.
Установив все лопатки, сверху ставим второе кольцо (210):


Снова устанавливаем тюнинг от sonnax (если набор не покупали, туда не обязательно лазить) — новый корпус бустерного клапана (220) с резиновыми уплотнениями (оригинальный уплотнений не имеет). Плюс новая пружина (217) и сам малый клапан (219).
Выдержка из инструкции:


Меня только смутило то, что на картинке клапан якобы пихается куда-то в корпусную часть гидроблока, что есть ошибка Ну да бог с ней. Достаем клапан:


Сравнение частей sonnax и оригинала.


Как сказано в инструкции, в случае, если оригинальный корпус клапана длиннее, чем тюнинговый, обязательно ставим шайбу. Так и случилось, шайбу пришлось установить. С шайбой — аккурат в размер. Если у Вас старый клапан того же размера, шайбу не ставим.


Меняем только большую пружину (217), малый клапан (219) и корпус (220). Остальное пихаем на место с соблюдением последовательно сти. В оконцовке сверху кладем шайбу, ставим стопор.

Легким движением отвертки вынимаем старый фильтрик (230).


Берем новый, новую резиночку (231), мажем и вставляем назад.


Дома.


Обязательно следует поменять сальник масляного фильтра (который в поддон) (номер на схеме отсутствует, сцук. Ориентир — большая дырка). Обязательно потому, что, например, у меня он уже начал крошиться. Сальник этот имеет металлическую обойму и снять его "на коробке", как по мне — не реально. Нужен какой-то хитрый съемник. А когда насос в руках — все просто. Отвертка, молоток и сальник того. В руках.


Новый встает на место довольно легко.


Теперича собираем насос воедино. Крышку с ротором кладем на стол, внутрь вставляем верхнюю крышку с валом, крышку поднимаем и, придерживая, наживляем все болты. Чуть-чуть оставляем слабинку. Берем хитрую приспособу — хомут, собранный из двух хомутов. Надеваем хомут на шов насоса и стягиваем. Таким образом, центруя половинки. Пока хомут сжат, берем динамометрическ ий ключ, головку на 13, выставляем 24,4 Нм и затягиваем. Всё, насос собран.


Теперь, по аналогии с входным барабаном, меняем тефлоновые кольца (230) на валу насоса (214). В количестве 2-х штук. Ну и колхоз никто не отменял. Усаживаем на место. Кстати, кто бы что ни говорил — стяжки альтернатива шикарная каким-то там хитрым ресайзерам. И ничего не стоят.


Следующий момент — меня смутило состояние передней втулки вала (234). Плюс ко всему, мне ее посчастливилось по ошибке приобрести. Судя по всему, при снятии насоса с вала образовались царапины.


Встал вопрос о замене. Первые попытки не увенчались успехом — втулка бобитовая, просто колится и все. И зубила не было, работал отвертками. Повез в сервис — "Замените". В сервисе оказалось, что у них такого съемника нет и работать будут зубилом и молотком) и что за такую копеечную стремную работу никто не станет браться… Короче, поехал я в магазин, купил зубило и сделал сам.
Новая vs старая:


Как ни странно, новую оказалось забить проще, чем выбить старую. Идеально подходит головка на 22, сперва прессуем ею, но затем начинает упираться в вал — берем свечную на 20,6 и допрессовываем на ту же глубину, как и стояла старая. В моем случае — 3,5 мм от края.


Втулочка дома: 


В оконцовке собрал конструкцию до лучших времен.


Вообще надеть насос на свое место желательно для усадки тефлоновых колец на валу барабана, а так же для проверки — как оно стоит и крутится на своем подшипнике. Про то, что резинку на вал лучше вообще пока не ставить, я Вам уже говорил ранее =)

На этом о насосе всё, следите за новостями! 

[REMUS]

Спасибо за плюс. Хотелось бы услышать мнение профессионалов касаемо косяков

Сереж, спасибо за оценку нас, но мы делаем через смежников, хотя раньше и делали сами.
Чисто по описанию и фото я сказал бы даже что ты делаешь крайне внимательно, на потоке конечно у мастеров глаз притупляется, хотя и смотрят более наметанным)
Косяков не заметил, а дальше покажет ресурс)) В любом случае ты большой молодец что решился сам! Если что звони, всегда подскажу 

[Wrong_way]

Спасибо за плюс. Хотелось бы услышать мнение профессионалов касаемо косяков

Сереж, спасибо за оценку нас, но мы делаем через смежников, хотя раньше и делали сами.
Чисто по описанию и фото я сказал бы даже что ты делаешь крайне внимательно, на потоке конечно у мастеров глаз притупляется, хотя и смотрят более наметанным)
Косяков не заметил, а дальше покажет ресурс)) В любом случае ты большой молодец что решился сам! Если что звони, всегда подскажу 

Хорошо, если что обращусь!
Не знаючи, да без внимания - никуда, тут на любой херне можно запороться. Любой косяк - гарантировано повторный разбор, или того хуже, раскидает что-нибудь... По 10 раз каждую херобобинку проверяю...

[москвич]

класс....

[Вадимыч]

Молодец! 
Действительно внимательно и дотошно все делается. И описание подробное. Кому то точно будет помощь большая.

ПыСы. А я столько слов новых узнаю 
Forward, overrun, слайдер.... Но самая круть - хренобобинка 

[BoomBassA]

 

[Wrong_way]

Здорова! Ну что, моя темя еще не перекочевала в прикрепленные? 
Сегодня речь пойдет о сервоприводе тормозной ленты. Следует заменить сервопривод 2 передачи (поршень и сепаратор) на корветовский, установить тюнинг от sonnax, а так же обновить все уплотнения.

Схема узла:


Сервопривод тормозной ленты (2-4 передачи) во всей красе (в верхней части схемы) до переборки:


Дербаним. Крышка (28), поршень 4 передачи (25, маленькая тарелочка) и сепаратор (20, кольцо с зеленой резинкой) просто снимаются.


Снимаем поршень 2 передачи (17) со штока (13) — убираем небольшой стопор (24), шайбу (23), пружинку (22).


Вынимаем шток, с обратной стороны поршня 2 передачи такая картина. Следует снять стопорное кольцо (14) и разобрать конструкцию.


Мне удалось сжать ее рукой, а второй с помощью ножа поддеть стопор.


При жизни коробка постоянно давала под зад при переходе на 2 передачу. И я решил покончить с этим раз и навсегда (психанул) — установить тюнинг от sonnax и чтоб уже наверняка — сервопривод 2 передачи от корвета (поршень в сборе с сепаратором). Не раз читал в интернете, что в первом случае толчки уходят, но на полном газу все равно ощущаются. Сервопривод же 2 передачи от корвета гарантированно убирает толчки полностью. Что ж, попробуем. Ништяк приехал срочной доставкой из штатов.
Не знаю, как оно работает и на что влияет, но диаметр поршня и сепаратора значительно отличается. Сравнение оригинального сервопривода 2 передачи и корветовского:
Орига (сепаратор перевернут):


Корвет, камаро:


Набор для тюнинга сервопривода от sonnax. Пружины и D-резинки, которые заменяют все тефлоновые уплотнения.


Ставим новую пружину sonnax внутрь поршня 2 передачи:


Эта пружина много мощнее оригинальной и рукой ее никак не продавить, если конечно вы не весите 200 кг =)) Надо иметь в гараже струбцину, чтобы не заниматься такой херобистикой, как я (домкрат между полок):

Способ довольно оригинальный и работает, лишь бы полки крепкие были =))

Ставим мелкую пружину от sonnax, затем шайбу и стопор.


Далее следует надеть всюду новые резинки. И сепаратор на место. Резинки имеют свойство в канавках перекручиваться, этот момент необходимо контролировать, ибо они D-образные.
Общий вид в сборе. Сепаратор всегда ставится зубчатой плоскостью к крышке.


Посмотрим на поршень 4 передачи. Как видите, выпуклость в центре различного размера. Та сторона, которая больше выступает — обязательно ставится к крышке. Если поставите не той стороной, то лента всегда будет зажата и сгорит, уничтожив барабан.


В крышке под этот выступ как раз и сделано углубление. Мажем трансгелем.


И пихаем на место поршень правильной стороной.


Сервопривод в собранном виде. Синяя резинка всегда идет на крышку, красная или зеленая — на сепаратор.


Вставляем на место пружину (12), приклеив ее на трансгель. Чтобы мозги не делала.


Нажимаем, заправляем стопорное кольцо. Проверяем, что оно плотно село в паз.


Установка сервопривода желательна сразу после установки тормозной ленты. На этом этапе Вы сможете проконтролирова ть, что все хорошо село и барабан не зажало, а при нажатии на крышку — увидеть, как зажимается лента.

P.S Сервопривод можно заменить прямо на машине. Вопрос только лишь в том, достаточно ли места, чтобы подлезть (на ТБ этот момент еще не проверил). Для разборки снимают стопор и, через окошко зацепив синюю резинку, рвут ее и вытаскивают - затем крышка легко вынимается.
Конечно, в довершение тюнинга нужно ставить еще и "4th Gear Super Hold Dual Servo Kit" - усиленный поршень 4й передачи от sonnax, p.n. 77767K.

P.P.S Имеется второй комплект сервопривода от корвета, пишите в лс, кому интересно.

[nemez]

Ну что могу сказать, ништяг! Тему надо прикрепить как важную и главное чтобы картинки никуда не делись! Очень интерестно будет узнать как поехала машина с перебранной коробкой. Ждем новых серий.

[Wrong_way]

Ну что могу сказать, ништяг! Тему надо прикрепить как важную и главное чтобы картинки никуда не делись! Очень интерестно будет узнать как поехала машина с перебранной коробкой. Ждем новых серий.

Картинки с драйва, думаю, пока драйв никуда не делся, картинки тоже останутся!
Завтра установка (уря), отчет чуть позже. А сегодня по сборке еще повыкладываю статьи.

[Wrong_way]

Здорова, лангольеры 
Понимаю, что моя писанина уже наверняка подзадолбала, но начатое надо закончить непременно. Осталось немного, всего-то еще столько же. 
Итак, собираем Reverse Input Drum, тот самый, который с тормозной лентой непосредственно контактирует. Но это не делает его каким-то особенно сложным - напротив, там всего 1 пакет.
Вынужден сделать ремарку — по личным соображениям не трогал поршень пакета — пакет цел, поршень (607) трогать не за чем. Посему описания его сборки/установки не будет. Скажу только, что сам поршень не меняется, так как у него сменные резинки (608) — они идут в комплекте Overhaul Kit.

Дублирую схему узла для удобства:


Reverse Input Drum (605). Его профпригодность определяется по состоянию вот этой блестящей стенки — место прилегания ленты. Как видите, все околоидеально. Но так бывает далеко не всегда.


Как я уже говорил, поршень не трогаем, значит, собираем пакет. Первая — wave plate (611), затем первая стальная пластина (612А), потом фрикцион (612В) и так далее. Сталей и фриков всего по 4.

Wave plate конической формы. Узкой частью кладется кверху, юбкой — вниз на поршень:


Пакет целиком по хронологии. Фрикционы оставил старые.


Когда пакет набрали, в оконцовке идет финишная плита (613), кладем как показано, стороной со скосом - вверх, плоской к фрикциону. Она тоже бывает разных размеров. Если в оконцовке не попадаете в зазор, требуется ее подобрать так, чтобы в итоге попасть.


Устанавливаем стопор (614):


Допустимый зазор в пакете 1-1,9 мм.

Барабан собран, собираем воедино Input Drum и Reverse Input Drum, предварительно смазав все уплотнения и втулки трансгелем.


Достаточно сложно надевать барабан фрикционами на шестерню, так как не видишь, до конца наделся барабан или еще нет. Треплем его в разные стороны, вращаем, пока шестое чувство не подскажет — сел. Вот примерный ориентир по посадке барабана:



На этом все, потихоньку переходим к сборке корпуса — последний пакет в хвосте коробки, Low Reverse.