Решил создать тему, в которой обобщу выводы, сделанные за несколько лет в двух ветках -
1. "Дизель не завёлся" в разделе "Двигатель" и
2. "Альтернатива штатному аккумулятору ШТБ-2" в разделе "Электрика и сопутствующее оборудование"
На усмотрение модератора тему можно перекинуть в любой другой раздел.
Опишу всё так, как хотел бы видеть я сам, зайдя на форум и не испытывая желания читать сотни сообщений за несколько лет.
По мере поступления новой информации буду добавлять её в этот первый пост.
Любые замечания, исправления и пожелания принимаются с радостью.
I. Аккумулятор. Модель установленную у нас, произвела американская компания ACDelco.
У нас полярность обратная, клеммы европейские.
Размер корпуса L5 (353х175х190 (ДхШхВ), мм.
Тип нижнего крепления B13
Ёмкость 90 А/Ч
Вес 25 Кг.
Немного теории от Alexbander:
Походу черный провод(тоненький) это просто заземление блока ВСМ, судя по схеме. А вот за управление интерактивным генератором отвечает блок ЕСМ, он как раз анализирует заряд, и какое напряжение нужно для аккума.
По мнению большинства, родной аккумулятор - полная дрянь, его надо менять, иначе он может подвести в самый неподходящий момент.
Причём желательно брать аккумуляторы, сделанные по технологии Ca/Ca, так как они
выдерживают заряд более высоким напряжением, чем Pb/Sb Вот что клубни ставили себе на замену:
1.
VARTA Silver dynamic H3 100 А\ч 830A 2.
VARTA Blue Dynamic G3 95 А\ч 800А 3. Storm 6СТ-110
4. Titan Arctic silver 6СТ-100.0
5. Bosch S6 95/850
6. Bosch Silver Plus S5013 100 А/Ч 830 A
7. EXIDE Premium EA1000 12V 100Ah 900A R+
8. MUTLU 100 А/ч, 850 А, Ca/Ca, Серия Calcium Silver.
9.
Medalist 100 А/ч 850 А 10.
Akom Reactor 100 А/ч 1000 А 11.
Tangstone SilverStarH 105R 105 А/ч 950 А 12.
Topla 100 А/ч 900 А 13. Westa 6СТ-100Ah R+ 850A
Ёмкость аккумулятора должна быть 90-100 А/ч, ток холодной прокрутки не менее 800 А.
II. Как его снимать (личный опыт):
Из инструментов потребуются только торцевые ключи, 13 номер у меня немного болтался, 12 под рукой не было.
Красная пластиковая защита является обычной крышкой на защёлке, которая прикреплена к кабелю с клеммой и прикрывает контакт акккумулятора с надетой клеммой.
Для того, чтобы её открыть, надо аккуратно потянуть вверх ближайший к Вам край этой красной пластиковой крышки.
Она поднимется (не вся, а только часть) и откроет доступ к защёлке клеммы.
Дальний её край представляет единое целое с той частью, что крепится к кабелю за клеммой.
У меня не получилось аккуратно её открыть, я сразу её оторвал (пластик на морозе становится очень хрупким.)
Смысла в ней не вижу, поэтому сразу выкинул.
Аккумулятор прижимается чёрной металлической планкой, которая крепится тремя болтами - двумя длинными по бокам аккумулятора и одним коротким справа, который привинчен к кузову. Кроме того, если Вы посмотрите на ближайшую к Вам сторону аккумулятора у его основания увидите специальную плашку, также прижатую болтом. Вот для его откручивания Вам и понадобится длинный торцевой ключ.
Вот и всё. Могу добавить, что аккумулятор очень тяжёлый - 25 кг, вынимать его из гнезда нелегко.
В моём, когда я его вынимал, даже не булькал электролит, то есть он совсем замёрз.
III. ЗУ и пускачи.
Мой аккумулятор разрядился в ноль, поэтому пришлось покупать дорогое ЗУ, которое умеет заряжать с нуля и восстанавливать - BOSH C7.
На форуме ещё хвалили CTEK MXS 5.0 POLAR, Кулон 715 D, Беркут SP-8N.
Из пускачей мне советовали CARKU E-POWER 21, сам не купил, не пользовал, по тестам - выбор журнала "За рулём".
IV. Симптомы сдохшего аккумулятора (это может происходить из-за отошедшей, или окислившейся клеммы) - личный опыт:
Заправляюсь на Лукойле, лью присадку Castrol TDA (депрессорная, но температуру гелеобразования на 4-5 градусов понижает).
Позавчера в -16 авто с морганием фарами и приборки со второго раза завелось, движок первые пять секнд прочихался, затем всё ОК. Проехал я тогда километров 40. Поставил машину на стоянку, по привычке постоял на холостых 2 минуты, вырубил.
Сегодня -24, пришёл на стоянку, думаю, заведусь - хорошо, не заведусь - и фиг с ним.
При переводе ключа в 3 положение вырубилось вообще всё. Питание и т. д. Лампочки потухли, индикаторы...
Потом я вынул ключ вообще, вставил, попытался перевести его хотя бы во 2 положение, загорелась жёлтый чек двигателя, сами по себе заработали дворники, заработал клаксон и включилась аварийка. При этом на экране БК не было вообще ничего.
При следующей попытке первести ключ во второе положение, чек двигателя так и остался гореть, а БК вместо температуры за бортом и расстояния на оставшемся топливе показывал прочерки...
Решил вынуть акк, через час, пока ходил за инструментами, при переводе ключа во 2 положение под капотом защёлкало какое-то реле...
После зарядки машина завелась нормально, движок не чихал и не чадил. Чек двигателя исчез сам собой спустя три часа. Многоя ездить из-за чека не решился, проехал 5 км всего.
Но через сутки, при попытке завестить стартёр чуть поскрежетал неровно, и всё. Правда, до развлечений с дворниками и клаксоном не дошло, но основная фишка та же - ключ на старт, и всё гаснет...
Буду менять аккумулятор.
V. Что ещё советуют:
1) Купить Вебасто Thermotop EVO 5
2) Купить автоодеяло
"Автотепло" 3) Прогреть фильтры тепловой пушкой
4) Протереть клеммы аккумулятора и сам аккумулятор слаыбм раствором соды.
5)
Заменить клеммы (самодельные уплотнители из тонких полосок жести разбалтываются от вибраций)
Но это, скорее всего, будет являться "вмешательством в конструкцию" авто и давать дилерам лишний повод для
отказа в гарантийном обслуживании.
По личному и чужому опыту, на аккумуляторы сторонних фирмв большинстве случаев клеммы садятся гораздо
плотнее, чем на родной.
6) Залить перед морозами в бак 2-3 литра керосина технического марки ТС-1. (по совету пользователя gcb):
В на аэродромах можно поспрашивать. Или вот, к примеру
В принципе, его надо литров 20-30 на зиму, марка ТС-1, авиационный. Можно и купить за раз, а потом 2-3 литра лить, когда морозы ожидаются.
ВОПРОС ДИСКУССИОННЫЙ, ОДНОЗНАЧНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕТ! 7) Залить в бак "Жидкость И" для оттаивания замерзшей / запарафиненной соляры
ВОПРОС ДИСКУССИОННЫЙ, ОДНОЗНАЧНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕТ! 8 ) Вот что пишет gcb: "Проблема была с проводом массы на топливный насос, находится он в белом разъёме с синей
защёлкой, за мозгами, ближе к "лобовому стеклу". Когда разъединили, то визуально видно что контакт немного
подгорел, это случается когда в фильтре подмерзает топливо и насос с натугой начинает работать, топливо у меня
в фильтре пару раз подмерзало прошлой зимой, а сейчас, видимо из за перепада температур, пришло время дать
разъёму о себе знать! Помог разобраться приятель одноклубник из Североморска Дмитрий, у него такая проблема
была в прошлую зиму, с его слов казлы из Лауры с него содрали 10 штук и сутки времени, а у меня ушло час общей
работы и благодаря форуму и одноклубникам я разобрался в данной проблеме!"
Вячеслав (Славян) описывает данную проблему болеее
детально.
Своё решение проблемы на более профессионально
м уровне предлагает Alexbander:
...выкладываю фрагмент схемы для ясности
...
Минусовой провод - черный. Вообще, мне нужно самому посмотреть конструкцию разъема.
Но есть три решения.
1. Зачистить контакты, протереть потом спиртом и промазать контактной смазкой, если конечно минус и вовсе не
отгорел.
2. Поставить перемычку между входным и выходным минусовым проводом
3. Откусить провод минусового контакта, обжать провод лепестком, а лепесток глухо прикрутить к массе.
Есть и четвертый.
Купить нормальный по току влагозащищенный разъем папу и маму, переделать.
Собственно дело незатейливое, главное ясна причина.
9) Слить воду из фильтров (позволю себе процитировать уважаемого Сабира (Musus), предоставившего фото)
вот:
левая сторона вод дверь!
пимпочка посередине жёлтая, откручивай в резиновых перчатках, без плоскогубцов, аккуратно рукой, чтоб не повредить прокладку маленькую, она не вытаскивается, просто как штуцер. и сливай с неё жижу!
Я этого делать не стал, поскольку тайский пластик на морозе становится очень ломким и хрупким, я побоялся сломать заглушку, а тёплого гаража у меня нет.