Вот, что пишет производитель света
Балки - это побочное наше производство ( основное - это промышленное диодное освещение). Делаем только два изделия. Балку и рабочий свет. Основной интерес - это тёмный нал. для з/п сотрудников. Делаем в свободное от работы время. Делаем мало и не очень часто. Поэтому и наценки нет - цена это фактически себестоимость. Вот моя страница на Драйв 2:
https://www.drive2.ru/r/uaz/288230376152040585/Там в бортовом журнале так же есть описание, история создания, отзывы, способы установки/монтажа и т.д.
Гарантия на все изделия 3 года. Гарантия честная, т.е. в случае поломки я оплачиваю расходы по пересылу на ремонт и обратно!
Цена: Балка 9900 руб. Рабочий свет 1700 руб.
Отправляю транспортными компаниями (любыми), также Почта РФ. ЕМС, DPD, и др...
Оплата производится на карту Сбербанка России. Карта на моё имя. Вместе с реквизитами карты, сбрасываю скан. моего паспорта.
Комплект полный. Балка. Блок питания. Кабель балка/блок питания 3 м, Выключатель трёхпозиционный
. Предохранитель. Гарантия/инструкция. Никаких реле докупать не нужно. Всё, что необходимо - установлено в блоке питания. Балка готова к работе прямо "ИЗ КОРОБКИ".
Упаковываю в деревянный ящик за мой счёт и отвожу в транспортную компанию.
По изделиям:
Балка: Длина 1м. Высота 34мм. Мощность 108 ватт ( пожалуйста, не путайте с Китайскими ваттами) . Световой поток более 17000 люмен .
Китайские и тому подобные балки имеют мощность по 300-400 ватт. Вот почему - В Китае стоят диоды, которые выдают света 30-35 люмен на ватт. Правда и стоят они 1$ за ведро. У меня 1 шт. стоит 1$. Но и выдают более 160 люмен на ватт, т.е. в пять раз больше. Немаловажна и цветовая температура! В Китае 6000-7000К, это синюшный свет, который слепит, но не светит. У меня цветовая температура 4500К - это белый свет! Плюс, я использую линзы, а не отражатель, что даёт возможность направить именно туда, куда нужно. Поэтому опять свет в 3-4 раза эффективнее ( более сконцентрирован ) , т.е. я не свечу в небо, а концентрирую свет там, где надо. Поэтому мои 108 ватт, превращаются в 2000 ватт китайского аналога ( в 20-ть раз эффективнее). Это чтобы понимать разницу.
В балке стоит два вида линз с разными углами по вертикале и горизонтали, что позволяет осветить огромную площадь, не прибегая к изгибу балки и т.п.
У балки два режима работы: Крайние секции и вся. Это не переключение между дальний/ближний, это просто изменение интенсивности. Свет от балки перекрывает оба диапазона ( ближний/дальний) сразу, только намного шире и выше.
Вот ссылки как светит ночью балка. Фото/видео было сделано со старой моделью. На фото мощность балки 90 ватт и световой поток всего 11000 люмен ( нынешняя имеет мощность 108 и световой поток 17200 люмен) , т.к. диоды старые и сама балка первых модификаций стояла на моей машине... Только недавно поставил на машину новую, но с ней фото пока не сделал…
ближний свет патриот
https://drive.google.com/file/d/0B5UFgOKI4bYmWGxIOUlrRXNPTWc/view?usp=sharingдальний свет патриот
https://drive.google.com/file/d/0B5UFgOKI4bYmNUhGekNTNGQ2ZkE/view?usp=sharingбалка
https://drive.google.com/file/d/0B5UFgOKI4bYmNHRuREI4SmFoeHc/view?usp=sharing Видео как светит ночью
Сейчас ярче почти в два раза!
Ниже фото балки внутри и снаружи.
https://drive.google.com/folderview?id=0B5UFgOKI4bYmdExQb0dLQkR2cGc&usp=sharingРабочий свет, который делаю я. Мощность 10 ватт.
Размер: 12/3/3 см.
Фото самого светильника и как светит
https://drive.google.com/folderview?id=0B5UFgOKI4bYmQUh5YmxVQVk5SW8&usp=sharingРабочий свет - ехать с ним не получится ( если ставить вперёд!!!!)
Применять надо именно как рабочий свет, т.е. осветить 25-30 кв.м.
Конструктив у них такой, что линзы выступает за корпус. Что даёт возможность светить на 180 гр. Т.е. равномерно залить всё близ лежащее пространство. Любой другой источник света конструктивно имеет осветительный элемент ( лампа, или диод) расположенный внутри корпуса. А значит - есть конус света. Т.е. куда не направь, будет только пятно. А учитывая малую потребляемую мощность, толку от пятна на расстоянии 10-15 м. от источника света будет ноль. Т.е. светить надо - как бы под ноги чтобы освещать. Но тут только узкий конус. Моя конструкция рассеивает рядом с источником. Освещая всё близлежащее пространство.
Вот как светит рабочий свет.
https://drive.google.com/file/d/0B5UFgOKI4bYmVHRNTzFqRUhXZzQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B5UFgOKI4bYmcjlPWHZPa2Nldjg/view?usp=sharingЯ напишу - что можно сделать диодным светом и почему:
Диодный свет не фокусируется. Максимум , что мы можем сделать отражателем/линзой - изменить диаметр и форму ( это только я применяю) основания конуса. Т.е. если светим на стену, но одни линзы/отражатели дадут круг ( ну или овал, как в моём случае) одного диаметра, применив другие линзы/отражатели мы сузим или расширим круг (овал). Всё! Мы не может ровно отсечь верхнюю границу света. А поэтому он будет адски слепить. Исходя из этого мы можем собрать источник света, который используя линзы ( дальше буду писать только о них, т.к. отражатель либо крайне дорого ( хороший отражатель) либо неэффективен вообще!) и диоды небольшой мощности, соберёт и выстроит свет таким образом, что заменит ближний и дальний свет. Плюс, он будет светить намного шире и выше штатного света. Чем выше расположен такой источник, тем он эффективнее. Любые диодные фары расположенные на уровне бампера ( штатных фар) не смогут светить далеко! Объясню почему - световой поток ограничен мощностью и кол-вом диодов. Это компенсируется линзами, но в итоге мы получаем узкий луч. Если его направлять стационарно, то будет СУПЕР дальний свет!!!! Никакой ксенон, галоген не сравнится. Но стоит поехать. Как этот луч начнёт скакать. Т.к. он очень узкий, Т.е. он будет то бить вдоль дороги, то вообще в никуда светить. Т.е. его эффективность будет равна нулю!!!! И не верь никому, что он светит. Нет! На уровне бампера ничего светить вдаль не будет!
В итоге мы приходим к тому что и остаётся только балка и только рабочий свет.
Хочется в движении осветить получше обочину - ставь фирменные галогеновые противотуманки. Нужен хороший дальний на трассе – ставь фирменный ксенон.
Основной показатель качества диода — это отдача люмен ( свет) на ватт. Самые эффективные - это одно ватные диоды. Их отдача — 170-180 люмен на ватт. Потом 5-ти ватные ( я на таких собираю изделия) 160 люмен на ватт. И 10-ти ватные 70-80 люмен на ватт.
Суть: 10-ть одно ватных диодов будут иметь мощность 10 ватт и давать световой поток 10*180=1800 люмен. Один 10 ватный диод даст поток 10*70=700 люмен. Т.е. в два с лишним раза меньше.
При выборе обращайте внимания на эти параметры и всё. Можно просто глянуть в характеристиках ( если она достоверна), там указан обычно световой поток. Разделите это число на заявленную мощность. Посмотрите на то, какие диоды стоят и вам сразу станет ясно как она будет светить в реале. Как светит балка 108 ватт на правильных диодах, я фото/видео приложил выше.
По поводу – я видел светильники на 4-х диодах ( или сделайте мне фару дальнего света на базе корпуса светильника рабочего света)….
Для нормальной работы диода
https://drive.google.com/file/d/0B5UFgOKI4bYmYjFDaVQtYkhsTDg/view?usp=sharingНеобходимо его охлаждать. 1 ватт мощности требует 6 кв.см. радиатора. Сороковатные светильники светят только на рекламных фото. Где этот свет видит только фотоаппарат ( задирают светочувствител
ьность ISO).
Чтобы светить вдаль не лучом, как подствольный фонарик , а как фара, нужен световой поток минимум 10 тыс. люмен. Исходя их реалий - мощность светильника получается
минимум 300 ватт ( Китай с Ебея или тому подобное) или 110-120 ватт ( бренды типа Пролайт США и т.п. их поэтому всегда покупают по 2-3 шт ( 4-х диодные) )
Никакой 40-ка ватный светильник не будет нормально светить вдаль. Это всё маркетинг!
Нужен свет. Нужна мощность. Нужно охлаждение. Нужен большой корпус!!! В последнем кстати, очень много заблуждений. Корпус должен иметь большую площадь , а не массу!!!! Охлаждает НЕ ТЕПЛОЕМКОСТЬ, а площадь поверхности!!!!!!!
Весь этот материал есть по ссылке
https://drive.google.com/folderview?id=0B5UFgOKI4bYmdExQb0dLQkR2cGc&usp=sharingP.S. Сейчас в интернете много записей про установку люстры в салоне автомобиля. И многие естественно спрашивают – а можешь сделать так?
Могу.
Я её сделал 5-ть лет назад ( её сейчас где-то нашли и пытаются скопировать «конкуренты»).
Проездил с ней три месяца и выкинул. Сейчас напишу почему:
1. Поставил я себе эту люстру. Радости не было предела. Через три месяца товарищ заказал себе такую же. Сделали. Поставили. Выезжаем за город, включаем и невооруженным взглядом видно, что моя светит в три раза слабее! Что за ерунда? Проверили провода, подключение. Ток на диодах…. Всё одинокого. ЗАГАДКА!
Ломали голову два дня. А всё оказалось очень просто. Грязь/пыль! Протрите белой тряпкой лобовое стекло. Она станет сразу чёрная. А если вы курите, то ещё страшнее будет след. Вот эта всё грязь осела на диодах и линзах. Если последние как-то ещё можно протереть ( это та ещё потеха, чтобы не отломить линзы приклеенные к плате…), то диоды под линзами не протереть.
Я не курю. Откуда там появилась грязь? Из отопителя когда он направлен на лобовое стекло. Всё что у стекла/на стекле запотевает от перепада температур. И на это липнет микроскопическа
я пыль, та что проходит через фильтр салона. Прилипает намертво. Светопропускани
я способность падает в разы. И это у некурящего человека.
Т.е. два/ три месяца и светильник будет светить не ярче грязных фар. На этом, минусы можно в принципе закончить, но я продолжу…
2. Невозможно нормально сфокусировать всю эту конструкцию. Угол линз всего 10гр. по вертикале. Т.е. нужна очень тонкая и плавная регулировка. Тут же, как прилепил к лобовому, так и светит. Получается, что светит очень высоко. Начинаешь опускать, тогда приходится отодвигать от стекла и в итоге засвечена вся панель и капот – ехать невозможно.
3. Приходится крепить платы к полоске металла. Это очень плохой отвод тепла. Чтобы не спалить диоды, приходится «зажимать» рабочий ток до 300-350 мА… Получается, что диоды работают в режиме 20-30% от номинала. Это крайне неэффективно в контексте их стоимости. Т.е. они не раскрывают свой потенциал и изделие ничем не отличаются от «дешёвого Китая»…
4. Эффект очень интересный и долго не мог понять из-за чего….. При езде с этой люстрой, через час начинала адски болеть голова. Поначалу я думал что это из-за разности освещения. Т.е. на улице ( по сторонам) темно, а перед глазами очень светло… Но оказалось всё намного сложнее. Конструкция крепления не жёсткая. Светильник на кочках вибрирует, т.к. висит на «жестянке»…. Соответственно луч света делает тоже самое. Сам пучок света, за счёт линз, довольно сильно сконцентрирован
. Так вот – этот пучок за счёт вибрации корпуса скачет по дороге и создаётся эффект стробоскопа. Т.е. освещенность прямо перед глазами меняется с огромной частотой, что приводит к возникновению головной боли…..
Автор
Тема: Черный Xpress (Прочитано 181142 раз)